Pejë

BUS_64-01La pobre Pejë, pronunciada Peia en albanés y Peć en serbio. En este caso rompo la promesa de solo utilizar los nombres albaneses en Kosovo, pero creo en este caso, la medida es procedente. Primero que todo porque Serbia está a solo 20 kilómetros. Segundo, porque está a 15 de Montenegro y este país hasta hace muy poquito tiempo era Serbia y además habla Serbio, ahora por ridiculeces que hablaré otro día, ahora llamado montenegrino. En tercer lugar y este el más importante, porque la sede del patriarcado serbio queda allí. Quienes no conocen bien acerca de la importancia de un patriarcado no entenderán la gravedad de que el Serbio quede en Pejë. Este problema será explicado en Roma e Istambul. Roma!? Istambul!? Sí, allá mismo. Te has trabado amigo narrador? Me preguntarán. Pues no; acá va la explicación. No tendrá fechas porque no puedo usar wikipedia, pero igual la historia no creo que cambie mucho.

Cuando Constantino transformó Constantinopla en la capital del imperio romano y convirtió como la religión del imperio el catolicismo; la iglesia, como es obvio, cambio de sede de Roma a Constantinopla. Hasta ahora no hubo ningún problema; las cosas se complicaron cuando el imperio se desintegró. Su colapso no fue total; lo que cayó fue la parte occidental a manos de los godos, francos y demás tribus germanas. Los ostrogodos, los godos de oriente, invadieron Italia, dejando a Roma, aun importantísima en la religión católica, a merced de los bárbaros. Los curitas de la época en alguna proeza dialéctica lograron evangelizar y convertir a estos bárbaros al catolicismo. Debemos tomar nota, si hay algo que no ha sido independiente en este mundo, ha sido la figura papal. Básicamente han sido elegidos (mientras la iglesia fue importante) por el reinante poderoso de turno. Al estar la iglesia dividida por el imperio Bizantino y por el otro lado los reinos germanos, pues cada rey impuso su regidor religioso. Pasó el tiempo y pasó lo inevitable, los reyes germanos necesitaban influenciar a su propia población y nombraron figuras religiosas que a la postre rompieron con la iglesia de Bizancio por cuestiones religiosas importantísimas (comulgar con pan con levadura o sin ella) y por cuestiones mas mundanas, quien manda a quien; la iglesia romana que se consideraba indispensable para el juzgamiento de sus súbditos y la ortodoxa bizantina, dejaba un poco mas lugar a los reinos terrenales para ejercer la justicia de sus súbditos. Aquí nació lo que ya se llama la iglesia católica romana y la iglesia ortodoxa, la que sigue los preceptos originales; en una la figura se llama papa y en la otra patriarca. Hasta ahí vamos bien. Patriarca, ubicado en Constantinopla, era el papa de la iglesia del imperio mas importante del mundo así fuese lo mas decadente posible. Por otra parte, los bárbaros germanos no eran los únicos que habían ayudado al colapso del imperio Romano, en el sur, en las costas africanas, los Alanos habían conquistado toda la costa mediterránea y serían los precursores de los árabes. Apareció allá un personaje llamado Mahoma y el resto es historia. La caída del imperio Bizantino se produjo por cuenta de los otomanos después de las últimas cruzadas. Los musulmanes eran más tolerantes que los católicos; supieron convivir con ellos sin expulsarlos o masacrarlos sin motivo. Ahora llegamos a lo importante, la explosión del patriarcado. Este se produjo cuando por debilidad otomana e influencia rusa, los Balcanes se fueron separando según los caprichos de Rusia, Austria y sus mezclados habitantes. Cada nuevo país fue imponiendo sus obispos y patriarcas nacionales dejando al pobre patriarca de Constantinopla con solo la ciudad de Istambul para él. Quedamos con los patriarcados nacionales aparte del de Constantinopla, el Griego, Ruso, Búlgaro y el que nos interesa, el Serbio.

O sea, ya contextualizados, lo que tenemos en Pejë es el papa de Serbia viviendo en otro país!!! La cosa se agrava un poco más, al ser este país donde está la sede de su papa habitado por personas que odian a muerte a todo lo que huela a serbio. Ay que pesar, y tan solo a 20 kilómetros del país amado!

Pejë queda ubicada al borde de las montañas que dividen Kosovo con Montenegro y Serbia, la ciudad en sí no tiene mucho para ofrecer diferente de paseos por la montaña, ruticas en bicicleta, vistas de quebradas, la ciudad, que poquito le quedó después de la guerra y… el patriarcado como no. Para ir al patriarcado hay que caminar una media hora hasta la base de las montañas siguiendo un quebradita, una vez aparece un bunker militar lleno de personajes armados, se ha llegado al famoso patriarcado. Muros, alambres de púas y militares súper armados protegen esta iglesia que es patrimonio de la humanidad. Para entrar se necesita mostrar el pasaporte (y dejarlo). Este complejo de edificios, iglesia, parques y tumbas está rodeado de militares, no se puede tomar fotos so pena de tener que entenderse con los primeros, no porque haya algún riesgo de invasión Serbia para apropiarse de su lugar sagrado, es todo lo contrario; la razón de los militares es para que los kosovares no entren, destruyan e incendien tan sagrado recinto. El miedo es más que justificado. Durante la guerra lo primero que hicieron los serbios fue bombardear mezquitas y todo lugar representativo de cada ciudad que destruyeron. Los kosovares igualmente tuvieron su dulce venganza destruyendo e incendiando toda iglesia ortodoxa que a su paso vieron. Vaya uno a saber porque este patriarcado se salvó de la venganza, pero una vez haber sobrevivido la guerra, sería un crimen imperdonable dejarla destruir por los justificados ánimos de venganza. La iglesia del patriarcado de Serbia es una verdadera joya! Ya había visitado las iglesias de los primeros cristianos en la kapadokya, bastante interesantes y bonitas, también había pasado por las imponente catedrales góticas y barrocas de los imperios europeos, pero nada que hacer, la mejor y mas bonita iglesia de todas las visitadas hasta ahora, es la ubicada dentro de un bunker de Pejë! La iglesia es del 1100 si no estoy mal, tiene enterrados en ella reyes cruzados del 1200! Todo está vigilado por unas monjas tan serias que a uno le da miedo sacar la cámara. Así, entre los militarotes de afuera y las monjas satánicas de adentro, ninguna foto buena del patriarcado quedó, menos algún panorámico y eso si que me dio pesar.

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Pejë-20140612_161242_01Si la vieran por dentro!!!

Pejë-20140612_161340_01Esta parte de la iglesia fue construida entre 1233 y 1263

Peja-20140612_140924Extraño edificio en Pejë

Peja-20140612_145030El infaltable bazar

Peja-20140612_145207Minarete entre cables

Peja-20140612_145453Otra parte del bazar

Peja-20140612_150914Casas más comunes después de la guerra

Peja-20140612_151210Mezquita nuevecita

Peja-20140612_151300Típica calle con las montañas de fondo que bordean a todo kosovo

Peja-20140612_151349Resultado de la guerra

Peja-20140612_151701Direct Tv

Peja-20140612_152508Mas de la guerra

Peja-20140612_152620Casa histórica de algo (verdaderamente no es gran cosa) reconstruida

Peja-20140612_153339Zhuj Selmani, héroe albanés

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Prishtina

BUS_64-01Venga, llevo 8 días tratando de escribir sobre Prishtina y no se me ocurre nada. Esto fácilmente se solucionaría abriendo el todopoderoso wikipedia, leyendo todo sobre la guerra serbo-kosovar y traduciendo todo a un español colombiano, ponérselos acá para que pudieran leer algo. Cómo ya les habré contado, me han prohibido expresamente el uso de wikipedia para este blog.

Pasando por otros problemas relativos a la inspiración literaria, en esta ciudad no vi artes marciales, ni locos, no fui robado, la comida ni estuvo mala ni buena, y para colmos, solo estuve un día, exagero, ni siquiera un día completo ya que tal como lo he dije en Prizren, Kosovo es tan pequeño, que perfectamente se puede hacer la visita a la capital y volver a Prizren para dormir. El bus dura solo dos horas y la bajada es en la universidad de Kosovo que linda con el boulevard Bill Clinton. Kosovo, al igual que la tan machacada Bosnia, podrán ser los únicos dos países en el mundo con religión predominante islámica que no solo no consideran a los americanos como despreciables, sino por el contrario, son considerados libertadores. En el caso kosovar está para probarlo, una estatua de Clinton en el boulevard Clinton y como nota importante, tiene los pantalones puestos y no hay ninguna estatua de Mónica arrodillada por las cercanías. Una cuadra mas adelante, lo primero que se observará es una iglesia alta de ladrillo (del pelle) en la que la única parte revocada es la torre o campanario si es que campanas tiene. Quien esto escribe primero pensó que era una iglesita de barrio pero ya mas informado, les confirmo que es nada mas y nada menos que la catedral de la ciudad hecha en honor a la Madre Teresa de Calcuta, que no era de Calcuta sino de Albania, pero como los habitantes actuales de kosovo son albaneses…

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La palabra clave a seguir es qendra, centro en albanés, es el letrero que todo turista perdido en Albania o Kosovo debe seguir, allí está la salvación, negocios, comida, hostales, en fin, todo queda en qendra. El motoneto está perdido, no tiene mapa de la ciudad, se bajó al parecer en el lugar equivocado, solo debe seguir los letreros de qendra y llegará. Lo que el motoneto no supo, es que ya estaba mas o menos en el centro. Porque si nos atenemos al real centro de Prishtina, este solo cuenta con seis manzanas; todas las que recorren longitudinalmente la Sheshi Nene Teresa, plaza Madre Teresa, que es una calle ancha peatonal con edificios modernos que tienen restaurantes en el primer piso.

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Una vez pasadas les tres cuadras que componen el centro se llega al palacio presidencial que es un edificio cagadito al lado de otro igual de feo pero con mas presencia, ese es el de la ONU, quienes verdaderamente mandan en este país. Después del edificio se llega al barrio viejo que es una especie de bazar turco sin ninguna gracia.

 Pristina-20140611_142319El de la izquierda es el gobierno kosovar y a la derecha la ONU

Una vez almorzado, vuelvo a la Nene Teresa y subo otra cuadra al oriente para llegar a los complejos habitacionales comunistas de la era de Tito y su (en ese momento) exitosa Yugoslavia. Lo bueno de esta vía es que es alta y cuenta con una vista especialmente buena de tres maravillas arquitectónicas.

La biblioteca! Pristina-20140611_144805

La catedral ortodoxa serbia (como es serbia no hay cuando que la reconstruyan, la dejan así para que se vea todo el odio que sienten hacia cualquier cosa que tenga proveniencia serbia)

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El palacio de los deportes y juventud!

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Todas estas joyas sobresalen por su absoluto desprecio y atentado a todo lo que se considere estéticamente bello.

Al igual que Prizren, en todos los postes hay fotografías e información de personas que están desaparecidas o murieron en la guerra. No es que los estén buscando, es mas una especie de mensaje “no los olvidaremos” Al lado de estos postes se encontrarán personas de verdad pidiendo limosna, son muchos y van desde mutilados de guerra hasta viudas hambrientas.

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Los dejo con más foticos de la ciudad…

Pristina-20140611_15044842 grados, cálida temperatura que al motoneto no le gusta

Pristina-20140611_113800Donde está Ukshin Hoti?

Pristina-20140611_114023Mezquita de estrada para el barrio viejo

Pristina-20140611_114331Vista por el otro lado

Pristina-20140611_114347Pared un poquito atrofiada por la guerra

Pristina-20140611_114530Mezquita arreglada con plata de Turquía

Pristina-20140611_115007El bazar

Pristina-20140611_121030Calles comerciales

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Monumento al lado de la presidencia con los países que ayudaron a Kosovo: USA, Francia, Bélgica, Italia, Suiza, Alemania, Reino Unido y atrás que no se ve, Albania.

Prizren

Kosovo!!!

BUS_64-01Y el motoneto ha llegado a Kosovo, el valle entre montañas serbo albanés, que tantos problemas ha dado que lo mejor ha sido volverlo independiente para que paren de matarse. Por odios contra los serbios ahora el país es albanés y en un futuro medianamente cercano no me extrañaría que se convirtiera en parte de Albania. Hablan el mismo idioma, se sienten albaneses y para mayores señas, estas sí mas evidentes, banderas albanesas se ven mas en Kosovo que Albania.

Ya les había contado que Kosovo se llama kosovo por la pronunciación serbia, kocobo (kozzovo), pero al ser albaneses sus ciudadanos se llama de verdad kosovë, pronunciado kosova. Ya aclarado que el país es tan nuevo que ni siquiera sabemos que nombre irá a tener en unos 15 años. Lo que si sabemos es que la región donde ha estado asentado, con todas sus variaciones ortográficas, siempre ha sido la misma, un valle entre montañas que son sus límites, hacia el occidente con Albania que la reclama como propia y hacia el oriente de serbia que también dice lo mismo. El problema de serbia es que ya en kocobo no quedan serbios, esto debido a que las barbaridades que cometieron en contra de los albano kosovares se les devolvió en forma de una venganza en contra de sus ciudadanos por parte de sus anteriores víctimas y es así como en kosovë solo quedan albaneses. Este nuevo país siempre ha sido una región de otros países, provincias de imperios, etc, lo que siempre ha sido fijo son sus tres ciudades históricas: Prizren, Gjakovë (yakova) y Pejë (Peia) en albanés, o Prizren, Ђаковица (yakovizza) y Peć (Pech) en Serbio. De toda esta mezcolanza de idiomas, nombres y fonetica, a partir de ahora prometo que no lo volveré a hacer, este blog seguirá con su forma albanesa en todo lo que se refiera a Kosovo. De todos estos nombres las conclusiones que se pueden sacar son: Prizren es la única que tiene su nombre bien puestico, esto se debe a que es la verdadera ciudad histórica de la región kosovar, viene, al igual que Shkodër desde los años de upa, siendo upa, tiempos romanos. Su nombre se debió a la fortaleza ubicada en la colina que protege a la ciudad. Otra cosa que hay que notar es la ausencia de Pishtina, la capital del país, de la lista de ciudades históricas; al parecer Prishtina aunque de épocas romanas también, solo vino a tener cierta importancia después del imperio otomano.

Bueno, llevan leyendo un montón y aun no les he contado nada relativo al viaje.

Llegar a Kosovo solo es posible por Macedonia, Montenegro y Albania, su frontera mas grande es la serbia, pero por obvios odios y cuentas aun no saldadas, esta frontera no es posible para un extranjero. La unión europea en uno de esos achaques de generosidad económica para fines humanitarios, decidió juntar por medio de una autopista de última generación el país recién creado, Kosovo, con el antiguo y más obvio aliado, Albania. Pasó lo obvio, parte de la platica europea se evaporó en contratos a establecer, con fines desconocidos que en todo caso no incluían la construcción de una vía. Es así como la autopista Albano kosovar inicia en la mitad de la nada. La mitad de la nada se ubica geográficamente en una tienda en un container ubicado a una distancia equidistante de Tirana Y Shkodër en medio del país de Shqipëria, el verdadero nombre de Albania; es aquí donde comienza, o termina según las perspectivas, la autopista. El problema consiste en llegar a la mitad de la nada. Dicen los expertos que para ir a Kosovo se debe partir de Tirana, es está muy bien ¿pero que pasa si el interesado está en Shkodër? La recomendación es esta: Pedirle mediante señas al busero que deseo bajarme en la parada entre Milot y Laç, donde se baja la gente que va para Kukes. De alguna forma el busero entiende; sin embrago si el turista está verdaderamente interesado en bajarse en la parte correcta, todas las señas hechas al busero las debió hacer también con todos sus vecinos de silla, esto para estar seguro que cuando tres o cuatro personajes sonrientes señalan y dicen en idioma incomprensible que si, que en ese container en la mitad de la nada es que uno se debe bajar, uno debe, a pesar de las pocas esperanzas de estar en el lugar correcto, bajarse con su mochila y en un tierrero sentarse a esperar algún bus con un letrero de Kukes o Kosovë en su ventana. Lo triste, es que por experiencia propia, no existe ningún letrero en ningún bus, es mas, las paradas nunca son señalizadas, en la misma Tirana le dicen a uno que se pare en una esquina que allí es donde para el bus oficial. La forma de saber cual es el bus correcto es hablando con la gente o oyendo algún personaje que grita destinos. Que hace una persona que no sabe donde se debe parar ni entiende lo que gritan? En este caso, al no haber gente gritando ni personas a quien preguntar, no hay nada que hacer, solo hay que sentarse y esperar a que algo pase.

No sé como, pero en algún momento llego un bus y mi sexto sentido decidió que este era el correcto. De pronto me vi en una autopista y no hubo necesidad de hacer preguntas. Ver a Prizren por la ventana me alegra, lo que no lo hace es verla alejarse, este bus no va a Prizren, va es a Prishtina. Otra vez en una carretera con mi mochila al hombro y preguntándome ahora que hago? Otro que se baja conmigo, aunque entiende mas o menos mis preocupaciones, me señala, al no poder decírmelo, que no me preocupe, mas tarde algún bus llegará. Eso pasa y en otro bus me veo montado. No habrán pasado veinte minutos cuando en la estación principal de la ciudad me he bajado y puedo gritar a pulmón llegué a Kosovo! Les miento, me fumé un cigarrillo, me moría de ganas, pero eso no anula la emoción, llegar a un país dentro de la categoría de inalcanzable.

Prizren es bastante pequeña, siendo la segunda ciudad en tamaño en Kosovo, pero se caracteriza por tener un rio que la cruza por la mitad, de nombre Lumbardhi, atravesado por puentecitos viejos y nuevos que le dan ciertos aires románticos. A lado y lado se ven minaretes de las mezquitas, los kosovares son musulmanes también, pero de los malos, pues toda la orilla derecha del rio esta llena de bares donde se mantiene la mitad de la población tomando cerveza o té. Detrás de este barrio, shatërvan está un cerro con una fortaleza de nombre Kalaja (castillo)

Mejor que la descripción son las fotos, mejor que ellas son los panorámicos, métanse!

Como cuento aparte, en una mezquita del barrio Ralin, me encuentro con un hombre muy insistente en que entrara a su tienda, era de cosas musulmanas, coranes, figuritas con letras árabes, en fin, todo lo habido e imaginable que a mi nunca me va a interesar; por educación le pego una miradita a todo, digo que muy bonito, no tengo plata y adiós. No señor, el hombre, que al parecer también es el imán de la mezquita, no me va a soltar así como así, ofrece regalarme un libro en italiano de un autor albanés sobre interpretaciones del islam. No me vende nada, me está regalando cosas, cual será la intensión de este personaje? Fue rápida en manifestarse, quiere manosearme y de hecho lo hace hasta que de alguna forma logro soltarme y salir de la tienda, lo difícil es convencerlo que no me siga, esta misma tarde vuelvo por algún coran, si como no! Bueno, al final, arriba en la fortaleza no queda sino reírme, manoseado por un imán! Leo el libro y parece un ladrillo de peroratas religiosas imposibles de leer, lo dejo en el hostal para que alguna persona mas espiritual le de una leidita.

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Prizren-20140610_154835Mezquita del barrio Shatërvan

Prizren-20140610_154904El viejo puente sobre el lumbardhi

Prizren-20140610_160005Vieja catedral ortodoxa y joya protegida por la unesco incendiada por turbas kosovares

Prizren-20140610_160055Restos del incendio

Prizren-20140610_160438Vista de la ciudad desde la fortaleza, abajo el barrio Shatërvan

Prizren-20140610_163508El soldado desconocido

Prizren-20140610_185015Adivinen con quien están identificados los kosovares? Para quienes no saben, esa es la bandera de Albania

Prizren-20140610_185029Iglesia ortodoxa abandonada, Santa Salvación o algo así sería su nombre, evidente es que de nombre no se vide pues fue incendiada

Prizren-20140610_185224El puente de cerca

Prizren-20140610_185238Restaurantes a la orilla