Democracia directa y felicidad vacuna

Publicado el por Bitacora del Motoneto
Ayer hubo una votación importantísima en Suiza. Las hay cada 4 meses sobre temas muy variados, sin embargo la de ayer era crucial para el futuro del país, se trataba de la Hornkuh Initiative. Normalmente en estas votaciones se incluyen propuestas del gobierno nacional y del cantonal, pero también llegan a las manos de los votantes iniciativas populares; este es el caso de la importantísima Hornkuh Initiative. Esta busca nada más ni nada menos que subsidios anuales para los granjeros de 180 francos por cada vaca que tenga cuernos. (De ahí el Horn – cuerno – y Kuh – Vaca) Los argumentos, ahora que los pude leer en francés, incluyen también a las cabras y van, más o menos, por los linderos de felicidad y dignidad animal.
Abro paréntesis antes de seguir con la iniciativa. No lo abro para explicar cuando una ley nacional o cantonal clasifica para ser votada por el pueblo, o cuando puede ser radicada en el parlamento nacional sin necesidad del voto popular. Abro el paréntesis para todo lo contrario: no encontré la forma de saberlo, ni los mismos suizos supieron explicarme como funciona la cosa! (tampoco pude saber si las leyes se tratan de refrendar antes de su promulgación o se acepta una propuesta de ley para luego ser tratada por el parlamento). Así pues, rebozado de dudas democráticas, resumo: hay ciertas leyes que deben ser refrendadas por el pueblo, otras no;lo que si es seguro es que todas las iniciativas populares deben pasar por un largo proceso antes de ser votadas. Cierro paréntesis.
En el casos de la Hornkuh initiative, la cosa comenzó con un ciudadano preocupado por el tema – podría haber comenzado también por un grupo de interés o politico –, en este caso el hombre era un granjero del cantón de Jura. Se demoró ocho años para llegar a este día ( https://hornkuh.ch/fr/chronique/ ). Este granjero, con deseos de cambiar la ley vacuna, debió primero buscar mínimo 40.000 firmas. Consiguió 96.257. Una vez las tuvo, presentó la petición a una corte de justicia, pensemos en algo así como la corte constitucional, la cual la aceptó porque no amenazaba a la constitución ni los derechos de los ciudadanos. Pasado el examen legal, la iniciativa fue rechazada por el consejo federal, el consejo del estado y el consejo nacional (por potencialmente costosa y me imagino yo, por lo boba). El hecho de que fuera rechazada no quiso decir que se hundiera, acá la voluntad popular se respeta, así que a falta de algo más importante para votar, entró la iniciativa vacuna a la votación junto con un propuesta para que el derecho suizo tuviera prevalencia sobre el europeo, creada por el partido politico derechista para poder evitar a los inmigrantes, y otra para que las aseguradoras pudieran investigar (espiar) a las personas que declaren discapacidad permanente y reclamaran el seguro, claro está!
Aqui viene el resumen gráfico!
A cada suizo en edad de votar le llega una carta (por alguna extraña razón los consideran adultos responsables y les permiten decidir sobre el futuro de la nación – y de las vacas).
Esta tiene tres items. El formulario de votación. Una cartilla con las leyes nacionales y cantonales a votar. Otra cartilla con las iniciativas populares; aquí es donde entra la Hornkuh.
Estas cartillas son una maravilla de enmarcar! Pasado el índice, cada iniciativa tiene:
Un resumen corto sobre que se trata. En esta sección se hace un contexto con estadísticas y datos… en suiza hay tantas vacas; un tercio no tiene cachos; por qué los granjeros en los dos últimos siglos les han cortado los cachos; cómo son los establos, etc (todo en un párrafo)
Sigue otro párrafo con los objetivos de la iniciativa y el grupo que la presenta.
En la pagina siguiente está quienes votan no y sus razones; en este caso el consejo federal y el nacional. Quienes votan si (los promotores) y sus razones.
Por último muestran el resultado de las votaciones del consejo federal y el nacional para que la gente vea que tan marcada o reñida está la cosa. En este caso parece que las vacas no tienen mucho apoyo.
Después viene la explicación de la iniciativa en detalle: Más datos, estadísticas, costos y cualquier cosa que los promotores consideren importantes para mencionar.
Sigue una página de argumentación por el sí, del comité promotor. Con páginas web donde se encuentran más detalles.
Sigue otra página de argumentación por el no, de sus detractores, en este caso el gobierno, con link a páginas donde argumentan más cosas en contra.
Por último, está el texto legal que entrará en la constitución tal como se pretende redactarlo. El parlamento tiene potestad de cambiar el texto, pero no de cambiar la intención de los promotores.
Cada iniciativa popular es argumentada de esta forma. En la contraportada de la cartilla están las tres iniciativas y como las votaría el gobierno.
La gente puede mandar el voto por correo, o ir a algún centro y dejar el formato de votación en una urna.
Hoy las noticias cuentan que las vacas con cuernos no recibirán ni un solo centavo, el grupo derechista se quedó comiéndose los mocos y las aseguradoras podrán contratar espías, tienen el camino libre. Los suizos lo han permitido.
La democracia directa es digna de admirar. Las personas aquí no firman nada en la calle a menos de que les echen el cuento completo (y se lo crean). Cuando votan se leen la cartilla entera y cuando no entienden la propuesta simplemente se abstienen de votar en esa pregunta específica.
Esto no quiere decir que todo sea una maravilla. Ley votada, ley que se cumple (y se cumple de verdad verdad). Los ciudadanos son adultos responsables y bastante racionales; el problema será cuando dejen de serlo, las leyes llegarán y también se cumplirán.
Estaba pensando que pasaría en Colombia si se tuviera un sistema democrático como este. Si a una pregunta tan simple, quiere usted paz, han contestado no; y vaya uno a saber por que, cada vez que piden un referendo es para joder a los gays; se imaginan que pasaría? Y si se cumplieran las leyes? De entrada todos los gays estarían castrados o confinados en Malpelo. Estaríamos obligados a rezar tres padrenuestros cada mañana públicamente con, como mínimo, tres testigos. Solo las personas de buena familia podrían acceder a cargos públicos. Los ciudadanos seríamos libres de votar solo por el candidato de Uribe. Los pobres, sin techo y demás humanoides desechables serán ilegales y tratados consecuentemente. Los perros grandes serían prohibidos, los pequeños deberán tener licencia. Tomar sería prohibido. Tener mal gusto sería prohibido. En fin, gracias a dios Colombia no es democrático y la leyes no se cumplen; el país podría estar peor!
Si entre los lectores hay alguien aburrido, bien puede escribir en los comentarios que pasaría en su país si la democracia fuera directa, podemos hacer una divertida recopilación distópica!
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Los gerontorambos

Publicado el por Bitacora del Motoneto

Creo que fue en Grindenwald; si no fue allí, sucedió en alguna montaña. Desde un teleférico, mientras subíamos al chalet donde comenzarían las aventuras con el schliteln (estábamos en invierno), por la ventana se podía ver abajo, en el caminito que serpentea bajo la cabina, a un hombre trotando loma arriba. – ¡Que patriota! –, pensaba. – ¿No tendrá nada más para hacer? ¡Trotando por este morro, y con este frío! ¡Si que hay locos en este mundo!

El teleférico continuó con su camino, el hombre trotando desapareció de la vista y la primera etapa del paseo terminó; llegamos al chalet, ahora debíamos continuar a pie por dos horas, montaña arriba, hasta llegar al Faulhorn; allí estaba la pista más larga de schliteln de Suiza. En fin, todo esto se narra, porque a mitad de camino al Faulhorn, cuando el camino se hacía pesado por la nieve, cuando la pendiente era de dos digitos, cuando el sudor sobre las capas de suéteres (estábamos a -10 o algo así) hacía la vida del caminante incomoda, pasó por el lado un alemán en pantaloneta trotando, era el mismo que había visto un tiempo atrás desde el teleférico. Me preguntó el camino, pidió una foto, me contó que iba trotando hasta Interlaken y que venía desde Brienz, gritó Yuhu! y sigió corriendo.

Me pareció bacanísimo lo que el hombre estaba haciendo; y así, sin más ni más, decidí que iba a hacer lo mismo. Apenas se acabó el invierno comencé a trotar por primera vez en mi vida.

Las distancias, ridículas al principio (5-6km) comenzaron a aumentar con el pasar de las semanas y como lo habrán notado en este blog, intenté hacer la mayor cantidad posible de montañas.

Un día, hace dos meses, un compañero del trabajo, un bielorruso muy disciplinado, me comentó sobre una carrera en Weissenstein, un cerro al frente de Solothurn y, sin mucha necesidad de torearme, me convenció a inscribirme.

El trazado del Weissenstein

El perfil de la carrera

Hecho el pago, comenzó el entrenamiento en serio. La carrera era de tan solo 14 km, pero en esa distancia había que subir mas de mil metros. Dos o tres veces por semana (hasta cuatro o cinco en ciertas ocasiones) estuve entrenando muy juiciocito en Basel.

Me decidí a ir a Weissenstein para ver que era lo que se me venía encima y ¡Qué cosa más dura! ¡Casi me muero! Después de tanto entrenamiento, trotando lo que más pude, al llegar a la cima de la montaña no pude hacer menos de dos horas. Hice 2:28. Medio muerto, medio triste y medio desanimado volví a la ciudad para redefinir todos los entrenamientos, pues Basel es bien plana, así pues, debía comenzar a montar en bicicleta hasta Riehen y trotar de allí hasta Bettinger donde había una subida de 300 metros que debía subir y bajar varias veces para hacer una especie de entrenamiento de montaña. Dima, el bielorruso, me mostró los resultados de los años anteriores en esta carrera y el tiempo de los mejores se encontraban cerca de la hora. Eso no era ningún problema, Rambos y demás héroes atléticos por acá se encuentran por montones. Lo que realmente salió a relucir de este listado era el tiempo del peor del año anterior: 2:24 ¡4 minutos menos que mi primer intento! Más grave aún era que este personaje, el último del año pasado, un tal Willi, había nacido en 1947. ¡70 abriles en su haber! Mejor dicho, las posibilidades de pasar vergüenzas personales y dejar la autoestima en el suelo en esta carrera estaban bien, pero bien presentes.

No existe nadie más bien acondicionado físicamente que un retirado suizo. Tienen tiempo de sobra, plata de sobra y una mentalidad obsesionada con lo saludable que hace que, una vez pasada la etapa laboral, en vez de abrazar el alcoholismo, sentarse en alguna terraza a ver la gente pasar, sentarse en alguna mesa a hablar mierda, inventarse chismes sobre los demás y jugar dominó, entregarse al vicio del juego, bingo, lotería o casinos, en vez de dedicarse a las compras o buscarse algún rebuscado hobby, lo que hacen es comprarse una bicicleta (como son suizos) hacerse un plan de entrenamiento rígido, una dieta balanceada y se entregan con teutónico método a transformarse en unos gerontorambos. Cuando uno va en su bicicletica loma arriba, intentando con mucho esfuerzo alcanzar a un ciclista que 300 metros más adelante no baja el ritmo en ningún momento y, cuando por fin, después de un esfuerzo sobrehumano se acerca a este personaje, se encuentra frente a si a un hombre (o mujer) forrado en músculos, con todas las prendas de moda necesarias y la bicicleta con más carbono posible. Al pasársele, encontrará uno a un canoso pensionado proveniente de los tiempos de Matusalem.

Era contra estos personajes que debía medirme. La idea de la carrera cambió y la única intención de quien esto escribe fue no ser el último.

El entrenamiento se intensificó durante las cuatro semanas que me quedaban. Mi meta: acercarme a las dos horas. La última vez que entrené en Bettinger logré hacer tres veces la subida. Satisfecho decidí que lograría cumplir mi meta.

La carrera fue lanzada en tres tandas. Aunque habían categorías por edad, las tandas venían armadas por lo que el corredor creía que podía hacer, así pues, si uno creía que podía hacer el trayecto en algo cercano a una hora, salían primero. Los que calculaban 1:30 a 1:45 salian después y de último el resto, o sea yo, mis compañeros de trabajo y otras 200 personas de las cuales el 65% sobrepasaba las 50 primaveras.

En los videos que después vi, por los parlantes vecinos a la meta el micrófono gritaba: – ¡Aquí llega Ueli! ¡Este es su 27va vez en la carrera! ¡Hop, hop, Ueli! – Así, uno por uno, llegaban cabezas con pelo blanco hasta que apareció Dima en el video cruzando la meta.

No hay que decir mucho sobre mi carrera, ¡fue horrible! Uno iba trotando, veía a alguien más o menos al mismo ritmo – casi siempre con pelo blanco – y uno decía, me le pego a este y nos vamos juntos hasta arriba. Y no, con ese no se pudo. Escogía un nuevo compañero de ruta – también con canas – y no, con ese tampoco. Así, cambiando de referente cada medio kilómetro logré llegar batiendo mis propias predicciones por mucho. 1:45h. Diez minutos después de Dima.

Dos personajes nacidos en 1930 corrieron: uno la hizo 1:50, el otro en 2:20.

21 personajes nacidos en 1940 corrieron: de los cuales 7 fueron más rápidos que yo.

Mirar a quienes me rodean

Si mi vida fuera trabajar y después entrenarme, hasta podría ganarles, pero si acaso encuentro algún otro hobby o algo diferente que se tenga que alternarse con el tiempo dedicado al entrenamiento a los gerontorambos no les ganaría jamás. Entonces, la lección y moraleja de este texto es: cuando se vaya a hacer una carrera regional en Suiza, dejar por favor en casa la autoestima, orgullo y competitividad, serán necesarios para otras cosas de la vida y no vale la pena arriesgarlas por una carrera contra gerontorambos… ¡ellos ganarán!

geronto rambos comenzando

Foto aerea de nuestro sufrimiento

geronto rambo 1 (pasó 15 minutos antes que yo)

Geronto rambo 2, yo estoy en el fondo

Mirenle las piernas a la señora!

20 minutos antes que yo pasara

20 minutos ante que yo pasara

15 minutos antes de que yo pasara

Los tristes treintañeros que no tienen ni siquiera la juventud para restregar en la cara de los pensionados

Cómo todo esto sucedió en Solothurn, ciudad que he visitado ya 4 veces y en este blog no ha entrado, adjunto unas fotos de la ciudad. Queda en las orillas del Aare, en el cantón con el mismo nombre. Es bien bonita y por cosas de la vida, bastante costosa. Pongo fotos de invierno y verano.

Solothurn entre la niebla

Solothurn

Al lado del Weissenstein en invierno

La vista desde los morros en frente de Solothrun

Öschinensee

Publicado el por Bitacora del Motoneto

Volviendo al tema del trekking esta vez volvemos a al cantón de Berna con los limites de Valais. Allí se ubica un pueblito llamado Kandersteg. Arriba del pueblo queda un lago llamado Öschinensee, ese es nuestro destino. Cómo todo trekking, aquí llamado wanderung, primero hay que tomar un tren. Este tren pasa por Berna, la capital, de ahí llega a Thun, a las orillas del lago que tiene el mismo nombre que es uno de Interlagos, (el que casi no se ve en las fotos del Rothorn), sin embargo no nos vamos tan lejos; a mitad del Thunersee (el lago), nos desviamos por un valle llamado Kandertal. (Thal es valle, Kander es un río/quebrada con ese nombre). El valle, como todo por estos lados, es bien bonito, rodeado de montañas nevadas arriba, los bosques en el medio y las vacas con sus campañas abajo. Por ahí pasa el tren, que sube zigzagueando por las montañas hasta que llega al Kandersteg (Kander, de la quebrada. Steg, vaya uno a saber que es). Kandersteg, es pequeño, turístico, aunque el turismo es más bien local y sobretodo familiar o joven, tipo boyscouts o algo así. A mi me tocó medio vacío – gracias a dios – así que feliz y dichoso – sin familias y sin niños – el ascenso comenzó por una calle del pueblo hasta llegar a una estación del teleférico. Si no lo había mencionado antes, pues lo hago ahora: es rara la montaña que no tenga su teleférico; en verano se usan por la vista que hay arriba, en invierno son para las pistas de esquí. En fin, desde la estación del teleférico en adelante el camino es en realidad un sendero que sube permanentemente siguiendo el curso de una quebrada llamada Öschibach, siendo bach, quebrada. Una vez arriba se llega a un lago completamente rodeado por montañas.

Pasada la tanda de fotos y el tiempo de descanso, el camino continúa por el lado del lago hasta llegar a un punto panorámico donde se ve el lago y las montañas que lo circundan. De ahí, el camino zigzaguea por el lado de una de las montañas hasta llegar a otra estación de teleférico en la que uno se monta para volver al pueblo.

El pueblo es bien bonito; tienesus restaurantes con comida típica suiza, rösti y cualquier cosa con queso fundido, así que no es que uno se queje; la comida es rica y como todo por acá, cara.

En resumen, el paseo toma unas 5 a 6 horas; en total se caminan 16 kilómetros y se suben 1200 metros.

El valle donde está Kandersteg

Un restaurante lo más de rico

Kandersteg

Kandersteg desde el camino

El camino en la parte asfaltada

El Öschinensee rodeado de montañas

El Öschinensee

Camino loma arriba

El lago desde arriba

La montaña de devuelta

Panorámica

El camino de subida desde el lago

El lago, la montaña y dos pinos

El lago, la montaña y dos pinos

El camino de devuelta

La estación de teleférico

Basler Rheinschwimmen

Publicado el por Bitacora del Motoneto

En los periódicos del metro aparece como el Basler Rheinschwimmen, que no es otra cosa que nadar en el Rin en la ciudad de Basilea. Eso no tiene nada de especial, pues una vez sale el sol y las aguas del río son de un frío tolerable, media ciudad se vuelca hacia el río; sea para asolearse, sea para nadar. El Basler Rheinschwimmen aparece en la prensa local, no porque es una actividad que se hace todo el año, sino que es un día en específico (ayer), el día oficial de nadar en el Rin. En esta ocasión media ciudad ya no se asolea sino que, en metódica procesión sale para el Rin a nadar aguas abajo.

Basilea es el último (o primer) puerto del Rin, así que el río tiene cargueros pasando todo el tiempo por la ciudad pero, como hace unos 20 años las aguas fueron limpiadas lo suficiente (como para uno ver peces en las orillas) la gente empezó a nadar. En vez de prohibir esto, lo que hicieron fue organizar el tráfico, por lo tanto los cargueros que van río abajo van por el lado de gross basel; los que van río arriba, van por el medio y, por el lado de klein basel, está el espacio para las canoas y nadadores. Vale la pena aclarar que las únicas canoas admitidas son las de los clubes oficiales de remo (que no usan un remo sino un garfio, y no aceptan nada que flote que no sea la tradicional canoa suiza: una scapha) y si acaso usted llega con un kayak propio, en cinco segundos la policía lo saca del agua con una linda multa en su haber.

Todo nadador lleva una mochila impermeable que flota y adentro contiene todos los objetos personales. Si acaso se desea flotar en un neumático o en uno de esos unicornios que están tan de moda, igual la policía aparecerá y la dicha acabará. La disculpa es la seguridad, pues el río es compartido con cargueros. La realidad es que sí, les preocupa la seguridad, pero también está el componente tradición, cosa bastante fuerte por estos lados. Es bien posible que la gente prefiera un kayak o un unicornio a remar con un tenedor una scapha, así que para protegerlas del tiempo, prohiben todo lo demás! En el Aar si se puede ir en botes inflables, ahí no se comparte el tráfico con ningún barco motorizado.

Gráfico para nadadores

Basel tiene cinco puentes. En el primero se encuentra el museo Tinguely. Bajo este hay una “playa”; es desde ahí que comienza el paseo náutico – la gente se puede tirar al río desde donde quiera, pero este es el punto de entrada de preferencia –, aunque el paseo de verdad comienza mucho antes. Lo que realmente se ve es una procesión de personas, en chanclas o muy vestidas, pero con su mochila impermeable al hombro, caminando por klein basel desde el oberer rheinweg hacia Tinguely. El camino es largo, unos 2 kilómetros, y digamos que comienza en una especie de rambla costanera desde el mittlerebrücke. Pasado Wettsteinbrücke se convierte en una acera con playas al lado del río, y, llegados a Roche (la farmacéutica), se convierte en un parque hasta llegar a Tinguely. Aquí todo el mundo se desviste, pone sus cosas en la mochila, la enrolla y se tira al agua, ojalá en grupos (casi siempre son combos de amigos o familias). En el caso de quien esto escribe, el proceso de entrar al agua lo hace a gritos, escándalo y juramentos de jamás volverlo a hacer porque el agua está friísima – es de notar que los nórdicos son completamente insensibles al frío; cuando el agua es tolerable, se quejan porque no refresca!

“Rambla” al lado del Mittlerebrucke

Camino por Wettstein

Camino por Roche

Cafetería de Tinguely y acceso a la playa

Gente cambiándose y metiéndose al agua en la playa de Tinguely

Una vez en el agua, hay dos posiciones a tomar: abrazar la mochila flotante o dejarla flotar al lado y, con nadadito de perro, flotar todo el trayecto. La gran mayoría de gente se va hasta los alrededores del mittlere brücke, porque se pueden asolear un rato y volver a Tinguely. Otro tanto se va hasta las ramblas entre el Mittlerebrücke y el Johannitebrücke porque es donde más se asolean, están las más bonitas con los bikinis más pequeños. Los restantes siguen hasta el Dreirosenbrücke que también tiene sus ramblas retaqueadas pero normalmente es de gente que va directamente hacia ellas a pie o en bicicleta, pero no nadando; porque desde el schwarzwaldbrücke (el de Tinguely) hasta el Dreirosenbrücke son tres kilómetros los que hay que nadar – flotar – y eso no es para todo el mundo.

Cómo ayer era un día especial, la cantidad de gente nadando era extraordinaria. Hace dos semanas, cuando el que era extraordinario era el calor, también se veía mucha gente (sobretodo en las playas), pero normalmente lo que se ven son grupos, aquí o allá, nadando por el río sin mucho escándalo. En los puentes de la ciudad siempre hay turistas tomándole fotos a los nadadores.

El puente que se ve, es el Schwarzwaldbrucke. Entre la torre de Roche y el puente está Tinguely y su playa.

A la izquierda las playas de Wettstein

El Mittlerebrucke

Wettsteinbrucke al fondo. Las “ramblas” a la izquierda

Las playas al lado del Mittlerebrucke (no son playas)

Las playas del Johanitebrucke (no son playas)

Grosser Mythen

Publicado el por Bitacora del Motoneto

Detrás de Schwyz, el pueblo (ciudad aquí) que le da el nombre al país, hay un par de cerros llamado die Mythen, los mitos. Son dos, el Grosser Mythen, el gran mito y, dado el nombre del primero, es obvio que si hay uno grande, tiene que haber uno pequeño, claro, el Kleiner Mythen. Ambos cerros son básicamente un par de rocas que separan a Schwyz, la ciudad, de un valle llamado con el poco original Alpthal, es decir, valle alpino. Este valle desciende hacia el Zürichersee siguiendo un río llamado Alp, de ahí el nombre del valle. En fin, este valle no es importante para el relato. Lo importante queda al otro lado del los Mythen, es decir, en el cantón de Schwyz: el paseo comienza en la estación de trenes de Schwyz que de hecho no queda en Schwyz, porque siendo la capital del cantón, un pueblo tan pequeño, el tren, así, sin más ni más (para no desviarlo), se detiene en un pueblo cercano llamado Seewen. La idea era subir al Grosser Mythen y volver a bajar por el Kleiner Mythen, la realidad indicaba que el camino se haría andando porque la hora en que había llegado era pasada mediodía; bastante tarde para este tipo de caminadas (me enfiesté la noche anterior y casi no me despierto).

El camino comienza por una acera ancha y cómoda: desde Seewen hasta Schwyz no hay nada de aventura en el camino. Una vez en Schwyz, puede uno echar una miradita al pueblo; es bastante bonito. Tiene una plaza principal, sin carretera definida donde los carros pasan y uno no sabe muy bien en que lugar se puede caminar y en cual no (en el país de las normas, el recién llegado sufre un lavado cerebral y comienza a mirar avisos, letreros y advertencias en todo lado y cuando no las ve, se siente inseguro sobre si lo que hace en el momento está permitido o no).

Una vez se acaba la ciudad, el camino que sube al Grosser Mythen se mete por unas fincas y bastante rápido se convierte en sendero para rezanderos dentro del bosque(están las doce estaciones de la biblia en la parte más empinada para que los penitentes penen). La doceava estación termina pero el bosque continúa, el camino también, por ambos debe seguir uno hasta llegar a una pradera que bordea los muros de piedra del Grosser Mythen. La subida es bastante pendiente y para esto momento ya está uno cansado. Arriba, al final de la pradera se encuentra la infaltable estación de teleférico que decora todas las cumbres suizas, aunque en esta ocasión no es la verdadera cumbre, el Grosser Mythen, sino una más baja pues a esta montaña solo se puede llegar a pie.

Pasada la estación, el sendero cambia de empinado a empinadísimo y de pradera a piedra; es la roca en si la que se comienza a subir. Cuando el camino es muy pendiente y se está muy al borde del abismo, hay unas cadenas que uno puede agarrar para no caerse (hay bastantes recomendaciones abajo sobre que tipo de calzado llevar, como amarrar los niños a uno, advertencias sobre el riesgo que toma el caminante al tomar este camino y si uno se mata o queda herido, el estado suizo no pagará ni un solo franco, etc). No es un camino para los que sufren de vértigo y los que tengan mal estado físico. Es empinado, angosto, con una roca a un lado, abismo al otro, y en algunos casos, abismos a ambos lados.
En la cumbre hay un restaurante, batí en este caso un récord, subí durante tres horas y estuve en la cumbre tres minutos! Hacía frío, ya estaba tarde y ya sabía yo que al Kleiner Mythen no había tiempo así que tenía que correr para tomar el último teleférico y comenzar un lento camino de regreso vía Zurich. Bajé a mil, y encontré el teleférico cerrado. Me tocó entonces correr loma abajo  (por el Alpthal) y llegué a Brunni literalmente en el segundo que el bus arrancaba. Este bus me llevó a Einsiedln, de ahí me tocó tomar un tren regional a Richterwil, cambio de tren, otro para Zurich y de Zurich para Basel. Regreso largo para un dolorido, deshidratado y doloriento pasajero.

Los dos Mythen desde Schwyz

Placita de Schwyz

Plaza principal de Schwyz

El Grosser Mythen desde la plaza principal

Pinturas de las casas

Comienzo del sendero

Camino empinado de piedra

Sendero donde no es buena idea resbalarse

Panorámica con los alpes detrás

Camino hacia la cumbre

Vista

Vista del infaltable vierwaldstätersee y el Lauerzersee

Panorámica desde arriba

Caminito con abismo a ambos lados

Vista del camino y el Alpthal

Brienzer Rothorn

Publicado el por Bitacora del Motoneto

Por fin, con cámara de fotos portátil (que no es mi celular barato) pude hacer un trecking como debe ser: con evidencia! El destino fue el Brienzer Rothorn. Tiene doble nombre porque algún otro Rothorn debe haber, así, este, el de Brienz, es al que vamos. Lo gracioso del caso es que Brienz y su lago, el Brienzersee (el mismo que sale de Interlaken) no los vamos a tocar en ningún momento del paseo; pues es por detrás que a esta montaña llegamos: un pueblo llamado Sörenberg. Suena noruego, pero es suizo. A este pueblo solo se llega en un bus de la Post. Un sistema de bus que solo da pérdidas económicas pero que son necesarios para el transporte hacia los pueblos donde los habitantes son tan pocos, que poner un tren no es rentable.

La ruta es llamada Steinbockweg y teóricamente es una ruta alpina donde se pueden encontrar Steinböcken (unas cabras de los alpes con cuernos largos). Animal que he tratado de encontrar, sin éxito, en muchas de las rutas ya realizadas.

Cómo ya sabíamos que iba a llover por la tarde, nos brincamos el principio, tomamos una góndola y desde Rossweid comenzamos la ascensión. En algún punto, la subida se volvió durísima y, obligado a ayudarme con las manos, comencé un ascenso de unos 800 metros que le saca la leche al más guapo (pendientes de 50%). El ascenso toma unas 3 horas y termina en la cuchilla de una montaña que, hacia un lado muestra panorámicas del Brienzersee, Interlaken y alrededores, con las montañas desde Gotthard hasta Bluemisalp con el Eiger, Monch y el Jungfrau incluido; hacia el otro lado, se ve todo el valle de Sörenberg y otras montañas a las que no me les sé el nombre.

Por esta cresta se debe caminar (da vertigo y todo) hasta llegar al Rothorn (el cuerno rojo).

Todo horn es una cumbre rocosa siempre con una antena, un restaurante y una estación de tren o teleférico. Este tiene ambas. Desde Brienz se puede llegar en funicular; desde Sörenberg se llega con teleférico. En estos vehículos llegan los grupos de chinos y demás turistas a tomar fotos del paisaje para, dos horas después, bajar hacia alguna ciudad/pueblo. Nosotros nos quedamos pues el restaurante también es hotel y hostal al mismo tiempo. Cómo el día es el primero de agosto, la fiesta nacional suiza, hay una cena en el restaurante dónde al ritmo de folk suizo tocado con organeta, contrabajo y dos acordeones (no es bueno) y comida típica suiza, se puede ver al atardecer con una vista panorámica de 360 grados. Ah, por la noche el famoso Steinbock se hizo ver y, pastando bajo el restaurante, una mísera y mala foto le pude tomar.

Empezando el camino

Comienza a subir un poco

Ovejas resguardándose del sol

Una de las partes que es durísima

Camino sobre la cresta

Estación de funicular. Al fondo el Rothorn

Atardecer alpino

Un Steinbock

Eiger, Monch y el Jungfraujoch (y gente tomándoles fotos)

La banda de folk se fue a ver el atardacer

El siguiente día, fue el del descenso. Strava dijo que eran 20 kilómetros, pero la verdad es que son menos. Igual lo que importa es que toma el día entero y llega uno a Sörenberg medio muerto, con sed y dolor de pies, más depresión, pues el viajero que vive en Basel, necesita aún unas 3 o más horas para llegar a la casita!

El descenso comienza por las mismas crestas que dan vértigo y se siguen viendo los mismos paisajes. Todo es lindísimo. Se baja el Rothorn y se sube el (otro pico) y por el zwischenegg se pasa por el Höch Gumme para terminar en un restaurante con buena vista llamado Bärghuis Schönbüel. Desde esta casa se deja la cresta rocosa y se adentra uno a los bosques, todo en bajada, después se pasan por unas praderas, después otros bosques para terminar a lo largo de una quebrada en tierras pantanosas. Aquí la llaman Moor.

Siguiendo la quebrada, unos 3 kilómetros después llegamos al puesto del Post de Sörenberg, para comenzar el retorno.

Interlaken al fondo y el Brienzersee abajo

Vista panorámica desde el Rothorn

Vaca suiza con su campanita (es una crueldad)

El Eisee

El camino, por un lado vista de lagos, por el otro, un valle

Rothorn al fondo. El camino caminado

El camino por caminar

Un pedazo de hielo que inexplicablemente se niega a derretirse a 20-30 grados!

Señalización montañesa

Descenso al valle de Sörenberg

Caminito por las praderas

Caminito por el bosque

Caminito por el pantano (Moor)

Gèneve

Publicado el por Bitacora del Motoneto

Genf, en aleman, Ginebra en español. Hablamos siempre de la misma ciudad. La que contiene la mitad de las instituciones de la ONU; la que es la meca de los físicos teóricos y prácticos debido a su kilométrico CERN; la que está llena de jeques árabes con sus Ferraris dorados; la que está llena de millonarios de todo tipo con su Ferraris rojos; la que habla francés, en vez de alemán; la capital de la Romandie, la République de Gèneve. Es una ciudad bastante bonita y entretenida. Queda a las orillas del lago Leman, un alto en el camino para el Ródano antes de entrar hacia tierras francesas y su destino final, el Mediterraneo. Detrás, en vez de lago, lo que circunda a la ciudad son los montes Jura, por un lado; por el otro va un pequeño valle, el del Ródano que es limitado por los primeros montículos de los Alpes. Desde el lago se puede ver el Matterhorn (la montaña del logo de Alpina) y creo, el mont Blanc, de eso no estoy seguro, solo vi uno de ellos.

Viendo la foto, ahora creo que es el Mont Blanc el que se ve y no el Matterhorn

En el lago, la atracción, aparte del lago en sí, es una fuente que tira agua para arriba desde un muelle; un lugar ideal para que los niños se vayan a mojar con la ropa puesta, para después llorar porque se les mojó el celular. La ciudad también ofrece muchas excursiones a los Alpes y al Jura, aunque todos paseos se realizan en Francia, ya que Ginebra es la puntica de la puntica de Suiza, tres cuartas partes de la ciudad están bordeadas por localidades francesas.
Adentro, en la ciudad misma, se pueden encontrar todas las instituciones de la ONU, a las cuales uno no puede entrar (y que posiblemente no haya mucho para ver – aparte de arquitectura moderna). Lo mismo cuenta para el CERN; hay una estación de tranvía que lo lleva a uno hasta allí, pero de la portería no se va a pasar. Queda entonces el centro de la ciudad con su parte moderna y su ciudad vieja. La parte moderna (y la vieja) tienen comercio solo para millonarios. La tiendas son de Louis Vuiton, Hermes y Gucci para arriba. Los precios llegan a niveles tan absurdos, que se exhibe como una ganga una pantaloneta para piscina de niño que cuesta tan solo 110 francos, unos 320.000 pesos colombianos; la de adulto cuesta 700.000 pesos. Lo que sigue aplica para la suiza entera: si una tienda exhibe los precios en la vitrina, es porque es barata. Si los productos exhibidos no tienen precio, es que son para clientela que no se preocupa por esas nimiedades. Basta aclarar que pocos son negocios muestran los precios en Ginebra.

Pantalonetas Económicas; tienen precio (abajo-izq), US$240 y 110

La ciudad moderna es muy bonita y muy ambientada: tiene este desorden francés que añora cualquiera que esté asentado en una ciudad de la suiza alemana. La gente es más ruidosa y además, mucho mas variada; la Romandie es más liberal en cuanto a migración y demás temas que la suiza alemana; ni que decir de la italiana (esos son los cavernícolas politicos del país).
El centro histórico es bonito también. No es tan especial como el de Zürich pero está bien y tiene unas buenas terrazas donde se puede ver parte de la ciudad.
Cómo último comentario, yo personalmente estoy armando un índice económico, el DKI (Dönner Kebab Index) para medir los precios de las ciudades y por ahora Ginebra ha batido el record! Dönner Kebab en Basel => 9 CHF, Zürich => 11 CHF, Ginebra => 14 CHF!!! Es posible que lo haya comprado en un avenida muy principal, pero 14CHF sigue siendo una barbaridad!

Moderna arquitectura
Turistas en la portada de la ONU
Un chino posando al lado de una silla
Restaurante titino
La famosa fuente vista desde las orilla del Ródano
El Ródano visto desde una vitrina
El Ródano visto desde un puente
Lujosas tiendas en la rue de la Croix d’Or
Quai Gustave Ador y un pato
El Jet D’eau, la famosa fuente
Balcones desde la ciudad vieja
La ciudad vieja
Placita en la ciudad vieja
Mirador en la ciudad vieja
Rue de Lausanne

Lucerna – Basilea

Publicado el por Bitacora del Motoneto

Etapa de 114 kilómetros en 5h20, relativamente plana, solo 1100 metros de elevación, sin embargo, me dio duuuro!

Por alguna razón, la salida de Lucerna fue bastante dura. Como dicen los ciclistas, no tenía piernas! La salida de la ciudad incluía subir un cerro para nada especial, pero a duras penas lo podía subir. De allí el camino se adentró por un bosque para terminar en una zona rural del cantón de lucerna donde me empecé a preguntar porqué diablos estaba haciendo esa ruta. Por puro orgullo continué con el camino que me llevó hacia unos lagos (que no son famosos) llamados Baldeggersee y Hallwilersee. Las panorámicas en este lugar eran especiales. Fue al borde de uno de estos donde me detuve a almorzar y a preguntarme donde había una estación de tren para terminar con el suplicio; de verdad que ya estaba cansado! La ciudad escogida para abortar el paseo fue Lenzburg, a las orillas del Aar, el río de los crucigramas, en el cantón de Aargau. Por alguna razón, una vez llegado a esta ciudad, noté que apenas era medio día. Había cruzado las llanuras entre los Alpes y Jura bastante rápido, por eso, a pesar de mis dolencias, decidí continuar hacia Bad Säckingen en Alemania y de allí tomar el tren si me encontraba todavía en mal estado. Este pedazo fue un horror: tuve que subir un cerro del Jura y de verdad que me dio durísimo (la bicicleta no tenía – ni tiene – relaciones cortas). Fue desde arriba que pude ver a Bad Säckingen y en un abrir y cerrar de ojos me encontré en Rheinfelden, solo a 20 kilómetros de Basilea! Para acortar el camino, me metí por Alemania (15km en vez de 20km) y a las 3 de la tarde a la casa llegué. Muerto, pero llegué.

Bosque a la salida de Lucerna
El Baldeggersee
El Aare en alemán o Aar en el francés y crucigramas
Típicas fuentes suizas con agua potable
El cantón de Basel Land
Rheinfelden
Wyhlen, Alemania

Hospental – Lucerne

Publicado el por Bitacora del Motoneto

​Cómo en la entrada anterior les había contado que Hospental es un pueblo de 10 casas, se podrán imaginar que una vez uno se ha despertado, no le queda de otra que montarse en la bicicleta, porque otra cosa no encontrará para hacer. En fin, amarré la mochila y una vez bien abrigado (por la mañana en esos parajes hace bastante frío) tomé la ruta que de San Gottardo baja a Altdorf (Puebloviejo), justo a las orillas del Vierwaldstätersee, el lago de los cuatro cantones; el mismísimo de Lucerna.

La bajada fue fácil, nada especial, lo único digno de mencionar es, primero, que me pasé un puente famosísimo y ni me di cuenta y, segundo, la panorámica era muy bonita.

Bajada de Hospental

Ya, al borde del lago, los caminos subían y bajaban dependiendo de cuanto la montaña caía en el agua. Si el camino subía, las panorámicas incluían el lago y sus barquitos turísticos; si el camino bajaba, el recorrido se presentaba lleno de pueblitos con sus Hotel de ville, carísimos; para turistas con dinero (todos los que van a suiza).

Flüelen, el camino abajo

El camino adentro

En algún momento pasé por  el lado de Rigi, en esta ocasión el camino pasó por zonas rurales para después volver al lago y seguir así hasta Lucerna.

Vista desde flüelen

El vierwaldstätersee

El hostal de Lucerna resultó carísimo, incómodo, sucio,  sobretodo caro, pero, cómo la idea de este paseo no incluía el confort. Salí a la ciudad a tomarme unas cervezas y ese fue todo el turismo hecho durante el día.

Para resumir el viaje fue de 94 kilómetros, duró 4 horas y tuvo una elevación acumulada de 1500 metros.

 

Bellinzona – Hospental

Publicado el por Bitacora del Motoneto

​Ha pasado bastante tiempo desde que este blog, el del motoneto, ahora sin moto, publica algún viaje. La idea es desatrasarnos de muchos paseos para poder enfrentarnos al que viene: el camino de Santiago (a pie). Por eso, a modo de practica, publicare viajes desde el verano pasado y esta primavera, para poder acostumbrar las manos al mini teclado con que esto escribo para poder así, día a día, publicar las exitantes historias que le pueden suceder a una persona caminando todo el día por un camino desolado, todo, desde un celular.

Cómo ya ven, si el futuro es a pie, pues el pasado es en bicicleta. Asi pues, sin más ni más, Bellinzona – Hospental pasando por San Gottardo.

Bellinzona queda en el Ticino, el cantón suizo que habla italiano. Queda un poquito más arriba de Lugano y es el sitio donde empiezo el viaje por la siguiente razón: es más barato!

La bicicleta, una Raul Mesa de los años de upa, siendo upa algo así como 1990, ha llegado a estas tierras para hacer su primer viaje en tren, Basilea – Bellinzona. El único aditamento especíal que le compré fue una parrillita para amarrarle la mochila, y, el único cariñito que recibió fue un poco de grasa en la cadena; hasta ahi llegó mi proactividad mecánica.

La bici

Por cuestiones presupuestarias amanecí en un Youth Hostel que a su vez era un colegio, dejándo como único recuerdo, yo, caminando en toalla después de bañarme, por un corredor lleno de niños en recreo.

Una vez afuera y la mochila amarrada en la bicileta, crucé la ciudad tan italaliana como las italianas y por un vallecito comencé a subir. El camino no fue por la carretera principal, no , no, no; acá las bicicletas tienen su carril específico que ha veces coincide con la carretera (el ciclista tiene la prioridad)  pero muchas veces las ciclovías van por otro lado: entre bosques o al lado de rios cuando son bonitas, o, por detás de las industrias o carrileras cuando son feas. Digamos que la subida hacia el paso de San Gotardo clasifica entre las bonitas.

Los primeros treinta kilómetros fueron relativamente planos, solo ascendí 300 metros. Una vez pasé un pueblo llamado Giornico, el valle del Ticino subió unos 1000 metros hasta Airolo, unos 32 kilómetros más lejano.  Airolo es la famosa entrada del túnel de San Gottardo (el que pasa los Alpes por debajo – raro un túnel que lo haga por arriba!), en fin, en este pueblo, me comí de almuerzo un paquetico de galletas y pasado el suculento manjar, tomé este pueblo como el punto donde comienzaba la diversión: la subida al paso de San Gottardo!

Airolo – San Gottardo

Son unos 12 km donde se suben otros 1000 metros pero con dificultad añadida: pavée! El problema es que uno ya está cansado; lleva 62km y unos 1300 metros encima, pero como la vista era lindísima y el pico aún tenía nieve y el estómago tenía unas galleticas, pues venga, para arriba nos fuimos.

El camino viejo

Una vez arriba, al lado de un lago, vecino a un hotel, el único, me comí un curri wurst y listo! Arriba hacía un frio tremendo, me tocó ponerme guantes, bufanda y la chaqueta para la lluvia. La señora que me vendió la salchicha ya habla con su marido en alemán, no siendo más, paleteado por el frío, me monté en la biclicleta y por una bajada lo más de sabroza, me fui hasta llegar a Hospental, un pueblo de 10 casas donde me quedé a dormir.

Helado
Hospental

El resumen del camino fue de 86km, 2500m de ascenso en unas 5:30 hoas (7 contando paradas). Vale la pena notar que el mítico paso de San Gottardo es menos duro que el paramo de letras! Eso sí, tiene pavée.

Rigi

Publicado el por Bitacora del Motoneto

Rigi, con nombre italiano pero que queda en el corazón de la suiza alemana, es un cerro con una vista privilegiada. Está ubicado, creo, en el cantón de Uri, el mismísimo de los crucigramas, aunque, esto es importante anotar, Suiza es tan pequeña y estos cantones, los originarios de la confederación suiza – los que rondan el Vierwaldstätersee – son tan, pero tan pequeños y se encuentran tan entrelazados qué, para no alargar mucho la cosa, es muy posible que Rigi no se encuentre en Uri, sino de pronto en Luzern o, Schwyz. (Ya lo revisé en google, la mitad de Rigi queda en Schwyz, la otra mitad queda en Luzern… Uri queda super lejos para los estándares locales – 40 kilómetros – ya entenderán mi confusión).

Para subir a Rigi primero hay que llegar a su pie de monte, obvio, lo que no es obvio es que se puede llegar por tren o por barco. Si es por barco, es porque se viene desde Lucerna en uno de esos super turísticos botes que van por el Vierwaldstätersee. Si es por tren, es porque se viene desde cualquier otro lugar de la Helvecia. (En ambas opciones se debe tomar después un funicular que se trepará por la montaña a paso lento pero seguro; siguiendo su rígido itinerario qué, haciendo honor a la tierra donde se encuentra, 1 minuto de retraso será recibido por los pasajeros con volteadas de ojo y quejidos pero, como normalmente los retrasos se cuentan en segundos, los pasajeros, calladitos se sentarán, normalmente vestidos y preparados para una caminata montañesa ) En fin, en tren he llegado y en Arth-Goldau me he bajado. Arth es un pueblo en el borde del lago Zugersee, Goldau está entre el Zugersee y el Lauerzersee y es quien posee la estación del tren con ambos nombres.

Así pues, desde Goldau, la primera vez, en invierno, en el funicular me he montado y así, despacito, con nadadito de perro, arriba he llegado para ver… ¡nada!

Nada, pero muy bonita la nada, como todo por aquí. En esa ocasión, das Nebelmeer llegó para quedarse e inundar la suiza con su neblina y dejar los picos alpinos como islas prominentes salidas desde el mismísimo fondo del mar – Nebelmeer quiere decir mar de neblina – . Al fondo los picos de los alpes, en la mitad, las montañas de Schwyz y pedazos del mismísimo Rigi. El punto de donde las fotos han sido tomadas no es más que un restaurante lleno de chinos con su respectiva estación de tren y varios miradores.

das Nebelmeer

das Nebelmeer, el mar de neblina

El funicular, la estación de Rigi Kulm

El mar de neblina

Los alpes

Direcciones abstractas

Pedazo visible de Rigi First

El tren para los turistas chinos

El bosque nevado

En Rio de Janeiro está la foto tropical

Nadando dentro del mar de neblina

 

La segunda vez, ahora en primavera, otra vez en Goldau, me he tomado el esfuerzo de trepármela a pie. Goldau queda a unos 500 metros de altura. Rigi Kulm, la cumbre con mejor vista, – y más alta – está a unos 1600. Es un poquito menos que salir desde el río Medellín hasta la vereda El Plan, arriba de Santa Elena en línea recta. Se ascienden unos 1300 metros pasando por lindas praderas, fincas con vacas de museo, bosques, y raros parches de nieve qué, aunque el calor que hace es bastante, vaya uno a saber por qué se aferran con tanta obstinación a la montaña y a la idea de un invierno ya, de hecho, ha acabado.

El camino, comienza siendo un sendero asfaltado. Apenas se adentra en el bosque, el asfalto desaparece y se transforma en un caminito de tierra que pasará por muchas etapas entre carreteable, caminable y en ciertas ocasiones, inexistente. Eso no presenta ningún problema; en caso de duda, voy para arriba y listo! – además, los senderos, así no estén presentes a simple vista, tienen señalización: cada vez que se llega a un cruce este tiene pintado en algún árbol un rombo amarillo, la señal a seguir –.

La topografía caminada

Los que se subió

La subida de estos 1300 metros de ascenso y 11 kilómetros de recorrido toma un poco menos de 2 horas, si se está en modo atletico, como lo estuve yo, y ya estando uno arriba, rodeado de motas de nieve, nota uno lo sudado que se encuentra; sudado de pies a cabeza para ser recibido por un viento helado que lo atraviesa a uno de lado a lado. El mirador en esta ocasión ya no tiene el Nebelmeer, sino, en cambio, presenta una panorámica de media Suiza. Las montañas de atrás siguen siendo las mismas, los Alpes, al frente se puede ver el Rigi en toda su extención, y además todo lo que anteriormente había tapado la niebla: Arth, Goldau, el Zugersee, el Lauerzersee, el Vierwalstätersee – el mismo de Lucerna –, al fondo, como gran sorpresa para mi se lograban ver tres lagos; en un mini valle se encontraban los Hallwilersee y Baldeggersee, en otro se alcanzaba a ver Sempachersee. Estos nombres no dirán nada al lector, son simples lagos, pero ya verán en próximas entradas cuando describa la vuelta en bicicleta entre Bellinzona y Basilea, cuando pasé por estos lagos creyendo que estaban lejísimos; sin embargo, ya aquí, montado en el Rigi Kulm se puede uno dar cuenta lo chirriquitica que es la Suiza y como todo queda super cerquita aunque aparente estar más lejos… (los trenes o las rutas en bicicletas deben rodear todas las montañas que tiene el país para ir de un lado a otro, así que cree uno que todo queda más lejos).

En fin, la bajada del Rigi es en Funicular con un poco de pena con los vecinos por los olores que el cuerpo propio pueda emanar.

Fincas en Arth

Las perfectas vacas

El caminito dentro del bosque

Vista del Lauerzersee

El mismo lago, una finca y los alpes detrás

Nieve que se niega a aceptar su destino

Banquita para descansar y un camino mejorado

El Vierwaldstätersee, el Zugersee y un pueblito llamado Küssnacht, el besito de noche

Los alpes desde Rigi Kulm

Parte del Vierwaldstätersee

Rigi Klösterli y los alpes detrás

Grindelwald

Publicado el por Bitacora del Motoneto

Como por acá es invierno, no hay nada mejor para pasar el tiempo que ir a las montañas y hacer ski, snowboarding o algo así por el estilo. El problema para el autor de este blog, es que ya con historias de fracturas por culpa de la nieve en su hoja de vida, lo mejor que puede hacer para evitar dejar más huesos desperdigados por aquí y por allá, es tomar el deporte menos riesgoso posible: el schlitteln (sledge en inglés). Básicamente es un trineito de madera o aluminio que se maneja con el culo, haciendo contrapesos invertidos. Se pueden lograr buenas velocidades y es muy divertido, pero, si acaso el trineista olvida voltear en alguna curva, siempre habrá un buen abismo con arboles abajo que quiebre sus huesos para recordarle que todo lo que liza en hielo y nieve va rápido y que el resultado de esa feliz velocidad cuando algún objeto solido le impide el paso, son huesos, ambulancia, yeso y una linda fisioterapia. (Ya medido todo con strava, la velocidad máxima que saqué sin mucho esfuerzo fue de 46kmh) Una pista peligrosa ya realizada con el schlitteln fue Darlux

Trineo, schlitteln, sledge

En fin, como nada de eso pasó, volvamos a Grindelwald y les cuento como es el maní:

Grindelwald es un pueblito que vive de su paisaje, es muy lindo, y del turismo de ski, es famoso. Queda en un cañón detrás de Interlaken y desde allí se puede subir en un tren al Jungfraujoch. Jungfraujoch, el paso de la virgen, es la estación de tren más alta de europa y desde allí se puede ver el Alteschgletscher desde la perspective de su nacimiento! El pueblo está lleno de turistas chinos con mucha plata comprando relojes y bolsos de precios ridículos y las montañas están llenas de esquiadores.

Grindelwald

Malos esquiadores

Interlaken

Calles de Interlaken

Lamentablemente no está haciendo casi frío, unos 4 grados mas o menos, lo que ha hecho que la nieve por los lados de Grindelwald se descongele. Arriba, en la montañas, esas si con -10 grados, el clima no es el más apropiado, medio nublado y mucho viento. El primer día de schlitteln, después de la felicidad de bajar desde Alpiglen – más arriba estaba cerrado por mal tiempo –, nos agarró por la tarde un ventarrón durísimo que forzó el cierre de los pocos trenes que aún estaban abiertos y, bajo un vendaval que con el golpe de la nieve obligaba a la gente a sentarse y darle la espalda al viento, y quienes aún estábamos arriba nos tocó bajar como bien pudimos con nuestros trineitos hasta Grindelwald.

El ventarrón que baja de la montaña (cómo acá todo está bien medido, vientos de 115km)

Con mejor clima – después el clima mejoró – en esta zona se puede subir a un morro llamado Faulhorn y desde allí tirarse por la pista de schlitteln más larga del mundo 12.5km. El problema es que para llegar al Faulhorn hay que caminar desde First unas dos horas y media montaña arriba arrastrando el trineo. El camino es muy lindo pero muy pendiente, así que la procesion de aventureros es más bien escasa y como todo el paseo toma tanto tiempo hay que hacerlo de último en el día porque no baja hacia el lado de la montaña que tiene los lift sino hacia Grindelwald por el otro lado, pero, – he aquí el gran pero – como el clima es tan cálido no hay nieve suficiente hasta Grindelwald, así que a quienes osan hacer esta pista al final la adrenalina se les pasa porque hay que caminar un montón cargando al hombro el trineo para llegar a la ciudad.

First

Perfil de strava de la pista mas larga del mundo en schiletteln (notar que son 12.5km pero como la última parte estaba descongelada, solo se pudieron hacer 8km)

Adi´s Ski Bar

First

Eiger und Jungfrau

Camino a Faulhorn

Camino a Faulhorn

Faulhorn

Paisaje de bajada

Bussalp, donde ya no hay casi nieve

 

Bienvenida Suiza

Publicado el por Bitacora del Motoneto

Desde hace 4 meses vivo en Suiza y he recibido muchos correos por parte de la ciudad y el cantón, durante este tiempo. Por eso, a partir de los correos oficiales que he recibido, he visto como son las prioridades del país que recientemente me ha acogido. Vale aclarar que aquí es indispensable tener la dirección de vivienda registrada pues el estado envía permanentemente correos a sus habitantes y vivir sin este registro de domicilio es imposible (e impensable).

Me tomé el horrible esfuerzo de coger una libretica y apuntar en ella cuanto papel, carta o brochure me iba llegando, pues los encontraba divertidos y curiosos. Después, sin mucho esfuerzo, perdí la dichosa libretica y ahora, con esfuerzo, hago el recuento de memoria antes que se me olvide. Así pues, empezando la cosa, recién inscrito mi nombre en los archivos del estado (un nombre larguísimo… Bevölkerungsdienste und Migrationsamt) mi primer correo de recién llegado fue una factura. Altísima como los estándares suizos lo requieren; esto es obvio, todos los países quieren tu dinero. Después, resultado del pago de esa factura, llegó como segundo correo certificado, un lindo carnet de identidad que me identificaba como migrante sin derecho al trabajo (subrayado en negrita), con mi foto datos personales y láminas holográficas. Un carnet de identidad que cumple con todas las de la ley. En fin, el país me quiere tener bien identificado.

El tercer correo, el preciso que hizo que yo comenzase a hacer este listado, era un instructivo sobre el reglamento sobre como desechar las basuras. No se imaginen, “el camion pasa los miercoles y la factura del aseo llega anexa a la de la luz cada mes“, no señores; este es un instructivo que requiere análisis y tiempo pues, si existe algo que requiera trabajo por parte de los ciudadanos, es el método de disposición suizo y sus variados reglamentos, días y productos a desechar (más las amenazas de multas y sus cuantías por hacerlo mal!) No hay nada más importante para este país que la basura.

El cuarto correo recibido fue una bienvenida al barrio firmada por la representante de la comunidad invitándome a una recepción con datos sobre el barrio, los clubes de fasnacht y otras cosas, que no fui porque por esas épocas no me encontraba en la ciudad.

La quinta sorpresa fue otra factura. No tan jugosa como la anterior, pero costosa de todas maneras. No pude entender la razón por la cual fue enviada sino hasta que llego la sexta. Otro carnet de identificación con un estatus migratorio diferente. Ya si puedo trabajar!

La cajita de correos fue testigo de la séptima, en español, una carta de la ciudad firmada por la alcaldeza (firma fotocopiada) dándome la bienvenida, con datos sobre la urbe, teléfonos importantes, una invitación a una bienvenida en la Rathaus (la alcaldía), un crucero informativo por el Rin, un voucher de 100 francos para un curso de alemán (100 CHF no son nada comparado con lo que cobraba esta academia por el curso) y por ultimo un brochure sobre dentistas locales que no cobran tanto por ser estudiantes universitarios, los precios eran carísimos, pero nada comparado con un dentista normal: arreglar los canales de una muela acá vale cómo mínimo 3000CHF, 10.000.000 de pesos!

Vale la pena aclarar que este correo si lo estaba esperando ya que por informaciones previas, sabía que contaba con regalos, descuentos, bonos, pero, al no ver nada de esto en su interior –aparte del voucher de alemán –, la tristeza por lo negativo y poca generosidad de los tiempos modernos cundió.

Total, en la carta decía que podía pasar por una cajita de regalo en la sede de transportes de Barfüsserplatz así que, cuando tuve un minuto de tiempo fui allí a hacer la fila para recibir mis preciados regalos…

Aparte de lo visto en la foto, había un lapicero y una memoria usb. Ningún descuento, ningún bono, solo la libretica y mapas de los trenes regionales, los buses y trams locales e información sobre como comprarse una mensualidad. No está de más contar que la tristeza volvió a cundir.

En fin, si contamos la cajita como la octava, entonces la visita a la alcaldía y el crucero del Rin contarán como la novena; es obvio que no son cartas, pero las cuento como interacciones con el estado en forma de papel porque…

La alcaldía

En la alcaldía, Rathaus, lo primero que recibimos fue unos papeles con las diapositivas de la conferencia del día: Introducción de Basilea para nuevos habitantes de habla española, italiana, portuguesa, rumana y francesa. Con los papeles vino un lapicero y una galletica local, Läckerly. La conferencia fue dada en español por los mismos funcionarios de la alcaldía (algunos de alto rango). Unos hablaban con poca fluidez la lengua de Cervantes, otros, divinamente. En fin, lo que querían era presentar la ciudad, dar la bienvenida, informar que era lo que iba a haber en el crucero (info sobre el pago de impuestos, info sobre homologación de permisos de conducir, como conseguir trabajos, clubes deportivos, etc), dar tips de integración a la cultura local (presentándose como personas cálidas y amables ) y obviamente recordando lo importante, importantísimo, que es botar la basura de la manera correcta.

Adentro, en la sala del parlamento local

En el crucero, que no tiene fotos porque estaba oscuro, estaban todos estos funcionarios en sus cubículos dando folletos y explicando en español (o en los idiomas que hablaran) todas las preguntas de los recién admitidos a la ciudad. Había vino gratis y pasantes para todo el mundo repartido por meseros mientras el barco iba hasta Francia y volvía a la ciudad (Francia queda aquí cerquitica)

Con diezmil mapas de la ciudad, rutas de wanderung, rutas de bicicleta, los mapitas normales, el de transporte, mas folletos sobre todos los temas habidos y por haber, más varios vinos encima, salimos del crucero para la casa.

El décimo si fue un correo, por fin, un regalito esperado, un bono para estudiar alemán (pues aunque las entrevistas de trabajo que he tenido han sido todas en inglés) para muchas cosas el alemán es indispensable; por ejemplo, todas las vueltas oficiales. Porque francés por aquí, pocón, pocón. Además, hablar alemán es considerado como un buen punto de partida para la integración, aunque la vida no es tan fácil, porque hay que saber escribir y hablar alemán, pero en la cotidianidad, se habla alemán suizo, que cuesta bastante entenderlo porque es básicamente otro idioma.

Y llegamos al el onceavo. Recibí hace tres días el que tanto esperaba… el de los regalitos: venía con carta de bienvenida, un brochure de bienvenida con información sobre permisos, animales, vida en familia, educación, cultura, deportes, salud, integración, sistema político y un sinfín de cosas que el estado considera importante que los recién llegados sepan como funciona; está también el infaltable instructivo sobre como botar la basura; hay un brochure con todo sobre el sistema de transporte local (lo mismo de la cajita de transporte) pero con un bono para un tiquete válido para un día. No es mucho pero el transporte acá es caro (un tiquete de bus vale 11.500 pesos!), así que de pronto es un regalo para que la gente vea los medios de transporte se asuste con los precios y se compre un bicicleta!; viene además un librito con bonos para museos (que son buenísimos), tours turísticos, teatros, cines (que van más allá de lo prohibitivamente caros – y malos– 60.000 pesos por entrada – media hora de comerciales que rayan con lo ridículo de lo parroquiales… hágase de cuenta, comerciales sobre la panadería de doña gloria en la 70), también hay descuentos para el zoologico, parques, conciertos, en fin, ya se hacen la idea; también el correo trajo brochures con números de contacto de emergencia y, por último, un mapa de las vías ruteables con bicicleta (casi todas).

El último, llegado hace dos días, un instructivo en sobre como pagar impuestos, normas del régimen impositivo y cheques en blanco para que una vez se haga esto, pagarle al estado lo debido. (vale aclarar que un lenguaje legalista técnico en alemán está bieeeeen, pero bieeen lejos de lo que el aquí suscrito puede entender)

Este es el resumen de las prioridades suizas… primero plata, después identificación, después basuras y por último integración.

Todos esto correos han sido recibidos con cierta admiración y curiosidad, pues en ningún país que he visitado he recibido semejante bienvenida. Bien por Basilea!

Mantendré este post actualizado cuando lleguen más cosas dignas de ser narradas!

Stein am Rhein

Publicado el por Bitacora del Motoneto

Taxonomía de Linné

Clase: Chondrichthyes

Subclase: Elasmobranchii

Orden: Squaliforme

Familia: Lamnidae

Género: Wassersüss

Especie: W. Steinamrheinenii

Conocido localmente como el Reinerhaie, pronúnciese rainerjai, este escualo de la familia Lamnidae, la misma del gran tiburón blanco, fue descrito por primera vez en 1649 por el ministro de pesca Albrecht Von Fischfang durante el reino del monarca Habsburgo, Ferdinand III. En ese entonces el animal fue descrito por el ministro, en correspondencia con el reino, en los siguientes términos. “… el dicho salmón dentado, ya una vez exhibido en puerto por parte de los pescadores, a quienes el gobierno de su majestad encargó la caza o captura de dicho espécimen, demostró ser un animal terrorífico. De largo algo más de dos brasas y de ancho en promedio una vara, sin escamas y exhibiendo una dentadura temible, con 46 dientes afilados como las mejores dagas de los generales de nuestro glorioso ejército imperial, el llamado por los ignorantes de estas zonas, Reinerhaie, es un salmón capaz de arrancarle las carnes a un cristiano de tan solo un mordisco. He sido testigo de narraciones increíbles que incluyen miembros cercenados, muertes indescriptibles y ríos de sangre que si no fuera porque veo este monstruo con mis propios ojos, tendería a afirmar que estas eran exageraciones de los pueblerinos que viven a las orillas de este lago, (…). Por medio de la presente recomiendo al Dr H. Krankenheit y al honrabilisimo Dr Deutlich Sichertot de evitar hacerle recomendaciones a S.M sobre las propiedades curativas de estas aguas, ya que el riesgo de encontrarse con el salmón Reiner es real. Mejor que incluyan las aguas de los lagos de Luzern para ello, (…). favor hacer llegar  estas descripciones al general M. Allgemein, porque puede encontrar este peligroso pez como una buena arma contra Luis XIV y el traicionero Manzarino si se logra implantar en las aguas del Sena…”.

Durante siglos un temible salmón para los teutones, el W. Steiamrheinenii tan solo en 1798 fue descubierto, descrito y clasificado para la comunidad científica por el gran Alexander Von Humboldt justo antes de emprender su famoso viaje por américa. Clasificó al Reinerhaie dentro de la taxonomía de Linné como un escualo wassersüss, más específicamente un squalus lamnidae wassersüss steinamrheinii see, en sus escritos referido como el tiburón Konstant, o Konstantin como comenzó a llamarse durante los primeros años de su descripción científica. Sobre su voracidad y peligrosidad Von Humboldt en sus memorias dice: “Me estaba bañando en sus aguas, las del lago Constanza, cuando fui sorprendido por un alboroto proveniente del lado suizo. Decidí pues dirigirme hacia el lugar donde se encontraban reunidos estos individuos, quienes gesticulaban sin control en su incomprensible lengua el desespero y temor que estas aguas les provocaban. Me fue presentada a la víctima, quien hacía poco había sido atacada supuestamente por un Konstatin, le faltaba una pierna, al parecer arrancada de tajo por el temible pez. Por cuenta de este animal, ante nuestros ojos, la chica, de unos veinte años, expiró su último aliento sumergida en un charco de sangre y rodeada por curiosos. Un aristócrata del pueblo, Herr Schuekaufer, nos encargó a mi persona y a M. Bonpland capturar al animal para estudiarlo detenidamente. Al ser el suizo, un país tan pobre, tuvimos que embarcarnos en uno de esos botes de ellos, una scapha, y dando tientos por toda la orilla del lago, por pura suerte el animal, leviatánico para M. Bonpland, escualo para mí, encalló por propia cuenta en nuestras redes cuando apenas las estábamos instalando. Hecha la captura y dado en muerte al espécimen de un disparo, dispusimos del altar de la iglesia de una localidad cercana, Stein am Rhein, para estudiar al temido monstruo náutico. En efecto, tal como yo lo preveía, es un escualo, el primero de su especie en vivir en cuerpos acuáticos del interior europeo…” Las recomendaciones de Von Humboldt incluían unir las fuerzas imperiales de los Habsburgo con las del gran ducado de Baden para erradicar este animal de la zona, ya que con los pobres campesinos suizos poco se podría contar.

A partir del contacto de Von Humboldt, el Konstantin comenzó a ser llamado de nuevo Rheinerhaie, pero ahora con especie conocida, W. Steinamrheinenii, en honor a la localidad donde fue clasificado oficialmente en el modelo taxonómico de Linné. Con el pasar de los años, hablamos de decenios, sobre todo con los esfuerzos del ducado de Baden, estado aficionado como el que más a la pesca y a la caza con escopeta, la población de este exótico pez descendió hasta que se consideró completamente erradicada. Las autoridades debieron que actuar de nuevo, esta vez para impedir esta práctica, pues de tanto disparar al agua, la población  de salmones, truchas, patos y hasta uno que otro nadador comenzaron a peligrar.

No se sabe cómo pasó este animal desapercibido durante casi un siglo, pero su escasa población logró coexistir sin ser descubierta por la atención de los pescadores locales hasta que bien corrida la primera guerra mundial, el general prusiano Maximilian Von Blutkrieg, de baja médica en ese momento, fue la última víctima conocida. Un Rheinerhaie, posiblemente un joven retoño, arrancó, en un proceso muy doloroso a falta de dientes más grandes y afilados, las partes nobles de Von Blutkrieg mientras este se bañaba en las terapéuticas aguas del lago Konstanz.

El convaleciente general antes de volarse los sesos para salvaguardar su honor, firmó en solemne ceremonia su testamento, en el cual, en el inciso H.12 testamentaba: “…quien fuere que presentase un cadáver de este demoniaco pez, será recompensado con 5000 marcos.” En el inciso H.14 el general añadía: “Se crearán unos fondos manejados exclusivamente por Herr. Geldstehleb para el pago de estas recompensas. Se destina el treinta por ciento de mi fortuna para esto. Si pasados quince años desde el último cadáver del pez no vuelve a aparecer otro, el sobrante de estos fondos será destinado para la construcción de una escultura  que enaltezca mis miembros perdidos”

Los últimos cinco especímenes de la especie fueron rápidamente capturados por pescadores de la zona. Un escualo macho, una hembra y tres ejemplares jóvenes los cuales fueron supuestos como hijos de la última pareja. Frente a la fortuna restante de los fondos de H. Blutkrieg, el gobierno suizo aconsejó a H. Geldstehleb a depositarlas en un banco nacional donde los fondos estarían seguros mientras se procedía a realizar el proceso de autorización para la instalación de una obra artística con las gónadas de H. Blutkrieg. La licencia tomó su tiempo en ser procesada, fue denegada pasada la segunda guerra mundial pero ya no importaba; H. Geldstehleb, el único doliente de esta manifestación artística, se creía en américa escondido por los posibles crímenes que en su patria, Alemania, le iban a imputar.

La policía suiza sin embargo destinó un poco de estos fondos, antes que desaparecieran para siempre, para informar y tranquilizar a la población de la zona sobre la ausencia del temido Rheinerhaie, antes llamado Konstantin, escualo de la especie Wassersüss Steinamrheinenii.

Aviso que dice: No hay tiburones en el Rin

¡Siquiera vi el anuncio! Bueno, exagero, igual no me habría metido. Con tiburón en el lago o sin él, mi cuerpecito esas aguas no iban a bañar… ¡estaban heladas!

Anexo

Pueblo Stein am Rhein, ubicado en suiza, justo en una ensenada del lago Bodensee de Kontanz

Primer San Jorge que en vez de asesinar dragones, se las ve con basureras!

Aletschgletscher

Publicado el por Bitacora del Motoneto

El plan era uno. Viajar por tren hasta Raron y de allí volver bordeando el Ródano hacia Fiesch para subir al Aletchgletscher volver a Raron y al otro día tomar un tren hacia Zermatt y ver al famosísimo Matterhorn, el iconico monte que esta estampado en el log de Alpina.

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El pueblo de Fiesch

Siguiendo en plan en orden a Raron llegamos y en un camping dejamos nuestras mochilas para volver en un trencito a Fiesch, el lugar donde estaba el teleférico. De entrada la chica del counter nos dice: – el parque esta cerrado, allá arriba todavía hay nieve, mi trabajo me obliga decirles esto, no obstante, si ustedes quieren subir, en cinco minutos sube un teleférico con gente que va a subir a hacer arreglos y cositas así.

Nos miramos, – Hágale! – Llegados arriba vemos que, de hecho, todo esta muy nevadito pero, como el día está lindo y no hace frío, comenzamos a caminar por la nieve hacia el túnel que atraviesa la montaña y que tiene en su otro extremo un chalet ubicado en un pequeño valle que baja hacia el Aletchgletscher, nuestro destino. El camino era lindo y la vista, mejor.

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El principio del camino

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Comienza a tener mas nieve

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La vista

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La vista

Rápidamente la nieve se traga el camino aunque este es más o menos evidente. Cómo siempre no llevo nada impermeable y los tenis, de tela ya mojada, tienen la suela completamente plana, superficie ideal para lisarse lo más posible en el hielo. Llega un punto donde de hecho nos preguntamos: – Será que seguimos? Será que no? – El terreno se ha puesto difícil y la nieve llega a las rodillas. Es bastante cansón caminar así. Detrás de  un recoveco de la montaña logramos ver un puntico negro que parece ser la entrada al túnel. Proseguimos.

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Aunque no lo crean, el camino va por ahí

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Pasa por encima de las casas

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Y como lo dice el anuncio, de hecho uno se puede pelotiar

Nos espera una sorpresa, el túnel está cerrado y prácticamente tapado por la nieve. Eso no me desanima, ensayo una puertica y esta abre. Ya que estamos aquí… pues sigamos. El túnel negro como el que más, lleno de charcos helados e iluminado por la débil luz de mi celular es de un largo de un kilómetro o algo así, distancia que es bastante larga si se toma en consideración que buena parte de él se atraviesa cuando absolutamente nada se ve (el celular solo apunta al suelo más inmediato para no entrar en uno de los charcos – el agua es friísima).

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La entrada al túnel

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La parte iluminada del túnel (donde uno puede tomar una foto)

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La Salida del túnel

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El túnel desde el otro lado

Llegamos al otro lado la puerta estaba cerrada. La abrí y me encontré con un morro de nieve que impedía el paso; sin embrago por un lado se podía escalar hasta llegar al nivel de la nieve y de allí poder ver el valle con su chalet a un lado y un lago lo más de bonito al otro.

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El lago Vordersee

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El sauna y chalet del gletscher, Gletscherstube

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Mesitas cubiertas por la nieve

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El chalet

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La vista desde el chalet, este es el valle y abajo esta el glaciar

La idea del paseo era seguir el camino por unas seis horas o algo así al lado del glaciar hasta llegar a un pueblito (chalet) llamado Riederalp. Para hacer esto debíamos caminar a la orilla del glaciar, camino que debía hacerse con mucho tiento pues bajo la nieve pasaba una quebrada que venía desde el lago pero que, cubierta por la nieve, se demostraba una trampa que si caíamos el paseo se acababa. Pasada una hora llegamos al borde donde nos encontramos con una vista muy especial y la felicidad de ser las únicas personas allá arriba.

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El Aletschgletscher

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El Aletschgletscher

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El Aletschgletscher

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Textura del glaciar

La felicidad duró poco; una nube negra, negrísima decidió encallarse en el valle y cuando comenzamos a buscar el camino para llegar a Riederalp, este había desaparecido. Intentamos por unas rocas pero la cosa resultó peligrosísima.

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Último aviso sobre caminos que ya no se ven

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La quebrada cuando se veía

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La quebrada cuando no

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Vista de las montañas

No nos quedó de otra que devolvernos, la dicha fue grande cuando sobre nosotros empezó a caer nieve en vez de lluvia. Corriendo como pudimos, pasando entre sapos que vaya a saber uno como aparecieron en semejante lugar, llegamos al túnel. En esta ocasión ya no fue tan entretenida la cruzada, yo ya estaba ensopado y el frío, ni les digo.

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Los puntos oscuros son sapos!

Al salir al otro lado notamos que ya en este lado de la montaña había llovido. Nos salvamos! Caminamos al teleférico y hora y media después, vimos que de hecho el pueblito no tenía a ningún ser humano y el teleférico, obvio, estaba apagado. Chanfle! Eran las 6, 6:30 de la tarde y teníamos luz hasta casi las diez. La teoría decía que nos quedaban 3 horas para bajar la montaña en tres horitas.

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El arcoiris después de la lluvia

Después de una hora de caminada montaña abajo el camino dejo de ser sendero y se convirtió para nuestra desgracia en una trocha de downhill (muy bien anunciada para quienes hacen ese uso). Esta empezaba justo en el lugar donde se encontraba un chalet (el último y para variar, cerrado y vacío), ahí mismo los meniscos de la rodilla derecha que me estaban jodiendo la vida desde hacía varias horas decidieron sacar la mano y ahí mismo con la rodilla hinchada y definitivamente tiesa me encontré por sorpresa un palo de esquiador entre la maleza. Sin poder doblar la pierna, seguí el camino durante unas dos horas más hasta que… la otra rodilla sacó la mano. Fue un momento triste, mirar al suelo y ver lo difícil que era el camino, saber que ninguna de las piernas se doblaba más de 5 grados sin generar un dolor agudo inaguantable, si miraba hacia el frente solo veía arboles y más arboles y si miraba hacia el cielo, de sol ya no quedaba nada.

No me alargaré, con los dolores más horribles , con un caminado que para un tercero sería lo más de divertido presenciar, con el humor en los suelos, con gotas cayendo del cielo y a las once de la noche, viendo muy poquito logramos llegar a Fiesch. Allí, en la estación tuve el placer de ver el último tren pasar sin parar. Tristes, adoloridos y desesperados debimos esperar 45 minutos donde pasaba el último bus, un lechero que se detuvo en cuanto poblado había en el valle del Ródano. Casi a las 12:30 llegamos a Visp y la suerte dijo que el último tranvía hacia Raron salía en 30 segundos, lo logramos! Cómo a la una pudimos llegar al camping donde sin siquiera decir palabra sobre los sucesos del día con solo poner la cabeza en la almohada el mundo se apagó.

Al otro día, el día de Zermatt, amaneció de un lindo tal, que ya sabiendo cuanto del Matterhorn podíamos ver, tomamos un tren de vuelta a casa.

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Esto fue lo único que pudimos ver del Matterhorn… un afiche

Rivière Doubs

Publicado el por Bitacora del Motoneto

La riviere Doubs es un río tan lento como el río Preguiça en os Lençois Maranhenses; mejor dicho, si no es porque tiene forma de río, uno creería que es un lago. Lo importante de este río, no es él en sí mismo sino la zona donde se encuentra: los montes Jura. Región montañosa con el mismo nombre inspirador de la era jurásica (fue por acá que encontraron un dinosaurio o algo así que le endosó el nombre). En fin, la riviere Doubs es un parque natural muy bonito, lleno de bosques y atravesado por un río que ni se mueve. Al mismo tiempo Doubs sirve como frontera entre Francia y Suiza y, dentro de la misma Suiza, si se hace el recorrido a pié desde la Ferriere, se mueve uno dentro del canton de Jura, Bern y Neuchatel, el cual tiene, como nota de comentar, la única ciudad suiza que puede considerarse fea: La Chaux de Fonds. A su vez el final del camino, pues después de caminar siete horas entre un bosque tupido con los árboles llenos de musgo, siguiendo una quebradita en un terreno aún más quebrado, allí, en La Chaud de Fonds, precisamente se encuentra el trencito donde uno se va a resguardar para irse a casa! Porque la caminada aunque parece fácil, es bastante dura. La Chaux de Fonds, pronúnciese la chod-fonds, se encuentra ubicada en un valle con colinas suaves y para acceder a ella se debe subir un morro desde el río, para después, atravesando un campo con vacas muy pintoresco, bajar y de a pocos adentrarse en el pueblo (ciudad) medio vacío, con cuadras larguísimas, con un comercio bastante aburrido y una arquitectura inspirada en la bellas obras comunistas de la Rusia ochentera, mejor dicho, cubos de concreto. De la ciudad no pongo casi fotos pero de la riviere sí, para que vean lo bonita que es.

Caminito al lado de una quebrada a la salida de La Ferriere

El camino llegando a Le Fief

Le Fief

El bosque todo cubierto de musgo

La quebrada que hay que seguir

Sendero

Caminito

Signos para uno ubicarse

La Riviere Doubs… si ven, parece un lago!

La riviere Doubs y el bosque recién atravesado

Francia

Toque humorístico! Cuidado con el Tsunami!

Costa francesa

La riviere doubs

Última foto antes de emprender la subida

La Chaux de Fonds

Edificios desabridos

Linda arquitectura comunista ochentera en el país equivocado

Bergün

Publicado el por Bitacora del Motoneto

SLEDGE-01TRAIN_64Arriba hace frío, puede que sea mucho pero no es que uno lo sienta así el viento sea fuerte, la razón para esta insensibilidad para el clima no es el exceso de chaquetas, ni demás ítems impermeables, no tengo nada de eso, de hecho estoy mojado. Justo las tres partes del cuerpo que nunca deberían estar mojadas ya lo están, las bolas las tengo congeladas, el culo y los pies también y eso que no estoy en ninguna moto! Me encuentro arriba de la montaña tratando de vislumbrar algo detrás de la nevada que al lindo horizonte esconde, no importa, si el paisaje no aparece detrás de esa cortina blanca no me daña el día, aquí no vine a tomar fotos, en la montaña me encuentro, no para mirar al frente sino para abajo, allllllaaá al fondo es que tengo que llegar. Tengo justo al frente la entrada a un caminito que pasara por trilha en verano, siendo trilha esos senderos que suben las montañas brasileñas, los cuales no tienen nombre especial en español, en invierno, no allá sino acá, estos caminitos son una pista para trineos donde si se tiene suerte allá abajo se llega y si no, el culo se quiebra. El trineo es de madera con una lona donde uno se sienta. Los frenos son los pies cuando la velocidad ya da miedo, cuando las curvas son cerradas; cuando son muy cerradas, el freno serán unas tablas puestas con el propósito que uno se estrelle contra ellas y no salga volando montaña abajo hasta que algún árbol tenga la delicadeza de frenarlo a uno, y por último, si las curvas son cerradísimas, al contrario, las dejan abiertas con una rampa hacia arriba para que la inclinación y el exceso de nieve contengan la inercia de trineo y piloto que si por razón extraña en esa curva, pies y girar hacia arriba no fue suficiente, allá abajo el mismo delicado árbol los estará esperando. Son tres las clavículas que el motoneto ha dejado en familiares contactos con la madre tierra; caballo, moto y snowboarding tienen en común que una vez estos vehículos han desaparecido de los pies o culo, se sabe que del suelo no se pasará, lamentablemente, tal como la arepa siempre cae por el lado del quesito y la única gota de limón que se logre exprimir al ojo va a dar, siempre, cual ley de Einstein, en caso de efusivo contacto con la madre tierra clavícula se partirá de la emoción… es por eso que sigo arriba mirando hacia abajo con un ventarrón el verraco, completamente mojado y no siento frío… es la adrenalina!

Ubicándolos geográficamente, arriba es Darlux, abajo es Bergün y donde empecé es Preda. Sitios perfectos para tirarse montaña abajo con un trineíto en las montañas suizas. Justo entre Saint Moritz y Davos. Preda consiste en un hotelito y una estación de tren. Bergün es un pueblito romanche lo mas de titino y Darlux es una montaña empinada para tirarse en trineo, snowboard o ski a gran velocidad porque de arriba abajo hay cinco kilómetros de diversión garantizada, bueno, si se evitan a los delicados árboles.

Para los interesados les comento que nada me quebré pero fui fuertemente humillado por Franziska y su falta de respeto por la gravedad, esa es la diferencia entre haber nacido al pie de los Alpes y la de haber visto la nieve por primera vez cuando hubo que descongelar el freezer.

Si quieren ver a Preda en panorámico hagan click acá abajo (solo es uno)

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Gráfica de Darlux y su descenso

Bergün-20150303_172357_webEl Walensee, visto desde el tren

Bergün-20150304_100620_webVista de Preda

Bergün-20150304_100629_webLa estación de tren  de Preda

Bergün-20150304_100639_webCaminitos ente la montaña

Bergün-20150304_105432_webQuien me humilló bajando

Bergün-20150304_113021_webBergün

Bergün-20150304_150958_webEl sledge o trineo

Bergün-20150304_154027_webCalles de Bergün, pueblo romanche

Bergün-20150304_171038_webMontañas de Preda

Bergün-20150304_171046_webLa estación y otra casa que no se que es

Bergün-20150304_171125_webEl único hotel, el único restaurante, la única terraza y la única casa de Preda todo en uno

Bergün-20150304_171244 Panorama_webPanorámico de Preda, este lo pueden agrandar

Zürich

Publicado el por Bitacora del Motoneto

TRAIN_64Este material, sólido tal como lo parece, es simplemente un elemento gaseoso. Nunca lo encontrarán en la tabla de los elementos, no está por los lados de los elementos pesados ni en los raros, simplemente no se encuentra en esta lista así sea un material sólido y tangible, por lo menos en apariencia. Habrá que reclasificarlo en la lista de los elementos abstractos, ya que por composición química algo entre papel y plástico es; aunque su comportamiento es sólido en los bolsillos, apenas entra en contacto con el oxígeno desaparece sin dejar rastro. No del todo; algún pequeñísimo elemento comestible o souvenir quedará en la mano, pero eso es solo la prueba de que el elemento que antes se tenía ya desapareció. Hablo obviamente de los francos suizos; elemento que en la billetera parecen billetes pero una vez tienen contacto con el aire, simplemente desaparecen. Cree uno en su ingenuidad que algo puede comprar pero la verdad es que no. Uno de los países más caros del planeta tiene como ciudad más cara esta, Zürich, con precios tan ridículamente altos que ni siquiera los billetes reaccionan con el oxígeno; desaparecen sin dejar rastro antes de siquiera abrir la billetera.

Zürich, se pronuncia tsúrij para los que quieran pronunciarla correctamente y con pose; igual, si usted dice surich le van a entender. Esta ciudad es la más grande del país, con negocitos y bares los más de titinos que se caracterizan por lo lindos que se ven y lo inalcanzables que son… es en algún mercadito de barrio donde uno comprará un triste sanduchito y un agua para pasar el hambre y sorprenderse hasta el infinito por la gran cantidad de francos que desaparecieron con cada mordisco de ese par de tajadas de pan y con cada trago de esa preciada agua. Nunca, Nunca jamás hacer conversiones monetarias de franco suizo a peso, si lo hacen, ni siquiera podrán disfrutar el sanduche. Con la barriga llena de indignación puede uno dar un paseo por sus calles y verá que como todo en este país, la ciudad tendrá su lago de postal, con sus montañas atrás, una linda arquitectura, muy buen ambiente y en este caso una sensación de ciudad grande (así sea pequeña). Al borde del rio que alimenta el lago, o el rio que sale del lago, no tengo idea cuál de las dos, en fin, al borde de ese rio que no sé para qué lado va, se encontrarán playitas artificiales, o por lo menos malecones donde todo el mundo está. Muy animada la cosa, muy bonito todo y muy recomendable pasarse una tardecita sentado chupándose los dedos, eso es gratis y si acaso encuentra manga por los laditos puede restregarlos ahí y decir que sus dedos vienen con salsa pesto, a final de cuentas estamos en una ciudad con bastante caché, si es dedos lo que hay que chupar, al menos que vengan con salsa.

Dejando de lado todas las bobadas escritas anteriormente, donde si vale la pena tomarse la cervecita es en unos containers detrás de la hauptbahnhof, pero bien detrás, hay que caminar bastante, en los que se vende cerveza y coctails a precios pagables (igual el dinero se evaporará) y en los que algunos de ellos son tiendas de diseñador con cosas carísimas hechas con material reciclado, porque el país es tan caro, que ni los mismos suizos pueden pagar sus precios, así que al mejor estilo de los estereotipos de diseñador de país africano a suramericano, haciendo diseños con basura, el suizo no por pobreza sino por todo lo contrario, exceso de riqueza, debe también diseñar las cosas con basura o materiales reciclados, para nosotros da igual, nuevos o reciclados solo los miraremos en la vitrina y nada más.

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Zürich-20150419_124207_webLa Rennweg, callecita que lleva al centro histórico

Zürich-20150419_124401_webSino estoy mal, sigue siendo la msima Rennweg

Zürich-20150419_124703_webLindas fachadas del altstadt

  Zürich-20150419_125206_webBalconcito, fachadas, farolas y callejuela

Zürich-20150419_125830_webVieja esquina del sótano veltiner

Zürich-20150419_130100_webEl río Limmat yendo al lago Zürich

Zürich-20150419_130803_webEl altstadt al otro lado del río

Zürich-20150419_130838_webPuedo apostar a que esta escultura es de Giacometti, el artista mas famoso del país

Zürich-20150419_131105_webDie Grosse Munster, la grán catedral

Zürich-20150419_131200_webMuelle para lanchitas

Zürich-20150419_131229_webLanchitas y la catedral

Zürich-20150419_131345_webBar flotante

Zürich-20150419_131515_webLa Börsenstrasse, y se nota!

Zürich-20150419_133633_webLa vista al lago

Zürich-20150419_134206_webEmpezó el verano, y se nota!

Zürich-20150419_135003_webAjá, en la plaza de la ópera, la sechseläutenplatz, también se celebra el sol

Zürich-20150419_140338_webVentanas suizas

Zürich-20150419_140423_webLindo callejón

Zürich-20150419_142335_webMás fachadas

Zürich-20150419_143126_webBolardos

Zürich-20150419_143323_webParte vieja de la ciudad antigua

Zürich-20150419_143946_webya no sé que era

Zürich-20150419_145932_webTechitos cerca a la universidad

Zürich-20150419_150449_webCentral, el punto dónde más se mueven los tranvías

Zürich-20150419_151223_webFachada de la universidad

Zürich-20150419_151513_webVista de Zürich desde la universidad

Zürich-20150419_154611_webEl río Limmat

Zürich-20150419_154801_webAcera al rededor del río

Zürich-20150419_164428_webLos containers que les narré

Thun

Publicado el por Bitacora del Motoneto

TRAIN_64Quiso la fortuna que me aburriera en Bern, obligándome a comprar un tiquete de tren para la ciudad más cercana. Resultó ser Thun, en el mismo cantón de Bern y a solo 20 minutos de esta. La razón por la cual yo voy tomando trenes dentro de suiza para pasar el tiempo en diferentes ciudades es un poco tristonga. Con mi bicicleta setentera he hecho una ruta a Mulhouse de unos 90 kilómetros, bastante divertida; rápido hago la cuenta a que ciudades podría ir en cinco días si hiciera cien km diarios. Quedó como candidata una vez descartado el paso de Saint Gothard y Milano, Ginebra, Genève en francés y Genf en alemán. Total, después de promocionar con todo el mundo el paseo que haría, empiezo a mirar donde dormir. Triste; casi todos los campings están cerrados por ser invierno, resulta que los precios para dormir así el paseo sea bicicleta son tan altos que simplemente es más fácil y barato dormir en Basel e ir a estas ciudades en tren; a fin de cuentas todas quedan a una hora de distancia, se puede ir por la mañana y volver por la tarde.

Con mucha pena por no hacer el paseo que tanto promocioné a conocidos y desconocidos, salgo el primer día para Luzern, ya la habrán visto en el blog y es toda una belleza. Al siguiente día tomo un tren para Bern y me encuentro con una ciudad fantasma, café y bastante aburridonga, teniendo tiempo de sobra para el resto del día, tomo otro tren y en esta ciudad me encuentro.

Es de postal, como para variar, tiene su lago, Thunsee de nombre, tiene sus montañas, siguen siendo los mismos Alpes de toda la suiza, y tiene su altstadt, este sí, con la tradicional arquitectura suiza que tanto me gusta. Es minúsculo y rápido se hace la parte central, ahora a la hora de salir para el lago y tener mejores perspectivas, quisieron los dioses que no, hoy definitivamente no sería el día, empezó a llover y nunca paró, y así sin más ni más me despido. Métanse a los panorámicos que son pocos pero se pueden hacer una idea de más o menos como es la ciudad.

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Thun-20150416_140243_webSurfista en el Äussere Aare, el Aar exterior

Thun-20150416_140316_webObere Schleuse, la esclusa

Thun-20150416_140359_webYeahhh, Thun, la ciudad del surf!!!

Thun-20150416_140507_webLos alpes y el thunersee

Thun-20150416_140752_webLa esclusa y el principio del Aare, el río de los crucigramas

Thun-20150416_140856_webSendero peatonal al borde del lago

Thun-20150416_141358_webEl Thunersee

Thun-20150416_141802_webSendero peatonal al borde del Aare

Thun-20150416_142718_webUn hinterhof lo mas de titino

Thun-20150416_142736_webStadtkirche, la iglesia del pueblo

Thun-20150416_142809_webSchloss Thun, el palacio de Thun

Thun-20150416_143200_webVista de los alpes bernaises y la iglesia

Thun-20150416_143222_webVista de la ciudad (pueblo)

Thun-20150416_143348_webDetallito del palacio

Thun-20150416_143551_webel pozo del castillo… hooooooondo como en las peliculas

Thun-20150416_151051_webDie rathaus, la alcaldía

Thun-20150416_151218_webCallecita de Thun

Thun-20150416_151423_webCasa con un estilo arquitectonico diferente a lo que normalmente se ve en este país

Thun-20150416_151441_webEl pueblo de Thun

Thun-20150416_151746_webAntigua bodega

Thun-20150416_151920_webEl Innere Aare, el Aar interior

Thun-20150416_151927_webEl río cruzando la ciudad

Thun-20150416_152031_webCalle comercial de Thun, Hauptgasse

Bern

Publicado el por Bitacora del Motoneto

TRAIN_64Al formarse la confederación suiza, en un principio se trató de cinco cantones súper pequeños y alpinos. Fue con la adhesión de Bern que la cosa empezó a tomar forma. Bern o Berna, era un cantón que por sí solo tenía muchísima más área que los demás juntos. Con el tiempo se sumaron muchísimos cantones más, armando lo que es la suiza de hoy, sin embargo este cantón siguió siendo el más grande a pesar de su separación con Vaud, y durante los momentos históricos más difíciles, fue siempre la ciudad más fuerte, volviéndose con el tiempo la capital de suiza, país al que no les había contado se llama Confoederatio Helvetica. Confoederatio, porque todas las ciudades estados se confederaron para protegerse de los Habsburgo y bourbones; Helvetica, viene de Helvetia, la provincia romana de los alpes occidentales, la oriental como bien saben es Raetia. Está en latín porque al ser la confederación de cuatro idiomas, francés, suizo alemán, italiano y romanche, para evitar las peleas entre todos por tener el nombre oficial en su idioma, simplemente lo pusieron en uno que nadie hablaba. Es por este nombre que las direcciones de internet suizas dicen .ch siendo la ch en idiomas germanos una “j” pero en schweizerdeutsch es un simple “jrrr” para pronunciarlo imagínense una gripa poderosa e imiten el ruido que harían para sacar esa sustancia viscosa verde amarilla que se encuentra en su garganta.

Bueno, después de esta fonética descriptiva de la .ch volvemos a Bern; no mentiras, volvamos a suiza. Este país tiene lo que se podría llamar ciudades y campos fotopostálicos, palabra larga e inventada que se refiere a que por más mal fotógrafo que se considere una persona, por más horrible sea el clima, toda foto con flash o sin flash, selfie, friendlie o landscapie, todas, todas las fotos sin excepción salen bonitas. Si es campo, hay montañas nevadas, lagos, praderas con vacas y senderitos de ensueño. Si es en la ciudad, al fondo siguen estando los nevados, el centro de la ciudad será el comienzo del lago y la arquitectura colorida, uniforme y vieja, con sus negocitos tradicionales que las convierten en ciudades de fantasía (hasta que se pregunta el precio de los productos que venden), la única excepción de todo esto será Bern.

Bern, tradicional como todo lo suizo, está rodeada por el famosísimo río Aare, ese es el mismísimo Aar de todos los crucigramas de la lengua española que junto con el rín, po, Ill conforman los ríos de poquitas letras. El aare es azulito como todo rio que baja de una montaña nevada y hace una gran “U” dejando en la mitad el centro histórico de la ciudad. El altstadt bernaise, se diferencia de las demás ciudades helvéticas por ser de color café. Toooodo es café, nada de fachaditas blancas con dibujitos lindos y ventanas verdes o vinotinto, no. Acá todo es café y si se llega a ver en un día feo, gran depresión produce al visitante al ser esta tonalidad marrón acompañada por una ausencia absoluta de personas. No se ven, tomar las fotos es fácil, solo se verán grupitos de turistas pero pocos habitantes, estos al parecer son workoholics perdidos, o se encuentran todo el tiempo en las tienditas que hay bajo tierra, o simplemente son tímidos empedernidos, cualquiera que sea la explicación, el resultado es que en el muy café centro de la capital del país, poca gente se verá y el resultado de la tonalidad, ambiente y ausencia de humanos genera en el visitante algo parecido al tedio, esto agravado por la imposibilidad monetaria de cualquier ser humano (del 95% de los países) de sentarse en algún restaurante y pasar allí la tarde. Esta capital además es muy pequeña, la superan en tamaño, Zürich, Geneve, Basel pero en estas ciudades si se ve la gente. En fin, el motoneto rápido se aburrió y en un tren para otra ciudad partió.

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Verán en las fotos osos por todos lados, esto se debe a que oso en alemán es Bär y osos Bären, en fonética, beren, es de ahí que creen que viene el nombre de la ciudad Bern y por eso llenan todo de ositos. Resulta que bastante tarde encuentran una inscripción dónde explican el nombre de la ciudad, viene del céltico Berna, hendidura, tal como el río Aare hace al recorrer la ciudad, en fin, los osos nada tenían que ver con el nombre de la ciudad pero bastantes en estas fotos habrán.

Bern-20150416_112605_webLa fuente de Anna Seiler

Bern-20150416_112807_webKäfigturm, la torre de la prisión

Bern-20150416_112814_webZytglogge, la torre del relój

Bern-20150416_113142_webÚnica ciudad donde un fotografo detrás del otro se puede poner en la mitad de la calle principal a tomar fotos con toda calma

Bern-20150416_113620_webBanderitas que le dan un ambiente especial a la ciudad

Bern-20150416_113633_webEl relój de la torre del relój… mirar los detallitos

Bern-20150416_113733_webZähnringenbrunnen con verdadera agua para tomar

Bern-20150416_114010_webFavor notar la cantidad de gente enla calle principal

Bern-20150416_114527_webSitios donde estan todos los negocios (y posiblemente la gente)

Bern-20150416_115626_webLindo hall (sin gente)

Bern-20150416_115836_webNydeggstalden, la calle para bajar al Aare

Bern-20150416_120336_webEl famoso río de los crucigramas!!!! El Aare!

Bern-20150416_121100_webUn osito haciendo equilibrio

Bern-20150416_121431_webCerezos (o algo así) florecidos en camino al jardín de las rosas

Bern-20150416_121735_webFoto mañé encuadrada entre cerezos y ciudad al fondo

Bern-20150416_122211_webLa hendidura que el Aare hace al limitar la ciudad

Bern-20150416_122540_webEl altstadt desde el jardín de las rosas

Bern-20150416_123754_webCómo no había osos de verdad, a los chinos les tocó tomarse fotos con los de madera

Bern-20150416_124703_webTipica acera entre arcones de la ciudad

Bern-20150416_125319_webLindos jardicitos al borde del Aare

Bern-20150416_130323_webUn pobre duende sosteniendo una erka

Bern-20150416_130708_webEl museo de Einstien

Bern-20150416_131503_webEl palacio donde se gobierna a Suiza